buzzu

Ciao a tutti, siccome mi sono trovato un disassamento corona-pignone di 5mm, volevo chiedere se qualcuno ha le misure precise dei distanziali del forcellone in alluminio con supporto pinza freno meccanica, quindi dovrei avere il mozzo da 120mm se nn ricordo male.

Prima di smontarlo per vedere se e' dritto, vorrei controllare che gli spessori montati siano corretti.

Grazie per l'aiuto.

Gianre

ciao Buzzu, il distanziale lato corona è 10mm in acciaio e conico, dall'altro lato non saprei, è già fissato sul supporto pinza e onestamente non l'ho mai misurato....
anch'io uso il freno meccanico e non mai cambiato le misure dei distanziali passando dal forcellone alluminio ad acciaio

invece se non ricordo male, te hai i carter motore polini, se ci fai caso dove c'è il perno inferiore con il morsetto i carter sono più stretti delle staffe, io per questo problema ho tenuto appoggiato il carter lato volano appoggiato alla staffa, mentre dall'altro lato mi rimane 4-5 mm d'aria... così rimane allineato....

spero di essere stato chiaro(è dura ma c'ho provato)

buzzu

Ciao Gianre, si, ho i carter polini, ma ho costruito una boccola da inserire nel foro lato frizione in maniera che il blocco sia tutto spostato a destra.

Se il distanziale e' di 10 mm allora ho il forcellone completamente storto.
Un mesetto fa ho perso mezza giornata per allineare tutto, sono partito dalla ruota davanti, sono passato alla ruota dietro e poi la catena...
Premetto che in vita minimotoristica mia ho cambiato solo 2 catene per usura e mai per grippaggio.. ultimamente ho cambiato 2 catene in 2 garette fatte.
Stasera ho visto che c'erano alcune maglie grippate sulla catena che ha fatto solo 1 gara, ho controllato per cui l'allineamento corona-pignone e ho trovato circa 5mm di fuoriasse.

Domani monto un altro forcellone e vedo.. poi tento di raddrizzare il forcellone storto, magari irrigidendolo, altrimenti trovera' la via del cassone dell'alluminio...

Grazie Gian, mi sei stato molto utile...

Gianre

Mi è venuta in mente un altra cosa, se il forcellone è quello d'alluminio controlla le saldature tra braccetto e la slitta dei tenditori catena dal lato corona, ad un amico si è praticamente staccato quel pezzo e gli dava perecchi problemi con catena e mozzo....
ovviamente spero di no...però un'occhiata la si può dare

crisgas

che procedimento usi per controllare l'allineamento ruote e trasmissione finale?

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buzzu

Smonto le gomme dai cerchi, metto i cerchi senza nessun distanziale, liberi.
Centro il cerchio anteriore sulle forcelle tramite dei distanziali fissati tra bordo cerchio e forcella, misuro le distanze sul mozzo ruota e mi faccio i distanziali sul tornio.
Rimetto il cerchio anteriore con i distanziali che ho fatto e ricontrollo che sia al centro.
Una volta che l'anteriore e' a posto, metto la mini a terra.
Mi creo dei distanziali con lo spessore: (cerchio post - cerchio ant)/2
Fisso sul cerchio anteriore, su 2 punti, una barra rettificata lunga circa 1 metro, tra il cerchio e la barra metto i distanziali creati in precedenza in modo che il cerchio anteriore sia largo come il cerchio posteriore.
Tramite morsetti fisso la barra, che avevo precedentemente fissato sul cerchio anteriore, anche sul cerchio posteriore (la barra deve sempre appoggiare su 2 punti del cerchio).
A questo punto cerchio ant e post sono allineati, misuro sul forcellone e mi creo i distanziali.
Smonto il post e rimonto con i distanziali creati e se il lavoro e' stato fatto bene cerchio anteriore e cerchio posteriore sono allineato.
Sistemata la questione cerchi passo all'allineamento corona-pignone:fisso un'altra barra rettificata di spessore 3mm, larga 30mm e lunga circa 500mm sulla corona e controllo che si a pari del pignone... spostando il motore eventualmente mi centro.

Se telaio-avantreno-forcellone sono dritti (e pure i cerchi), con gli spessori della casa produttrice della mini hai tutto dritto con errori accettabili.. se invece, come me, ti accorgi che serve uno spessore da 15mm anziché 10 per allineare la corona al pignone, vuol dire che hai qualcosa di storto, nel mio caso e' il forcellone.

Dany65

Fischia che lavoro! Complimenti!

Ma come fai a mettere lo sterzo dritto o a controllare che lo sia?
E se hai il forcellone storto perché creare un distanziale ad hoc? Il tuo sistema è ottimo perché ti accorgi subito cosa non va nella ciclistica ma sarebbe meglio cambiare il forcellone?

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heros17

Buzzu, complimenti x la tecnica!

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buzzu

Grazie, ma non e' tutta farina del mio sacco, ho avuto buoni maestri


Una volta che la barra mi tocca i 2 punti del cerchio posteriore, l'asse dei cerchi mi diventa perpendicolare con il perno posteriore percio', se ho la ciclistica dritta l'asse cerchi mi diventa uguale all'asse ciclistica e lo sterzo mi si blocca nella posizione dritta in automatico.
La presenza dei distanziali tra cerchio anteriore e barra fa si che e' come avessi i cerchi delle stesse dimensioni.

Perché sono un barbone ahahahahahahaah
Non ho mai avuto ciclistiche nuove ma sempre usato materiale di seconda mano e molto spesso non avevo i distanziali per cui me li costruivo, una volta in asse i cerchi e il gruppo corona-pignone ero a posto
Certo che sarebbe da sostituire il forcellone, pero' qui spunta fuori una questione di principio: un forcellone per la 999 da SBK costava per i privati 1.200€ e molto meno per i team ufficiali...(con tanto di fusioni, pezzi ricavati dal pieno, lamierati in 7020 con nervature interne, un bel po' di saldatura da persone certificate e lavorazioni a cnc a forcellone finito) ti pare che regalo 500€ per 4 pezzi di alluminio saldati.. e per di piu' sono fatti pure male?

Dany65

Ah certo! Giusto

Anche secondo me il prezzo è eccessivo... quindi il tuo ragionamento non fa una grinza!

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