gigish

ciao raga dopo aver fatto una modifica che ancora non ho provato cioè tagliare la testata del cilindro e accoppiarci poi una testata di una minarelli d47 dr....ma sicuramente non funzionera vorrei elaborare un cilindro originale premetto di avere qualcosa ad esempio il dremel completo poi pazienza ...mi potreste dare delle dritte su cosa fare per migliorare le prestazioni dell cilindro grazie

minidindo

usa il tasto search e leggiti la guida elaborare oil motore a 2 tempi!!! il forum e' pieno di queste dritte!!!

Minimotardista

Beh allora... Per quanto riguarda l'elaborazione del GT ti posso aiutare io... Prima di tutto ci devi dire che GT... Se il 40cc (40mm di alessaggio) o il 50cc (44mm di alessaggio)... Questo ti aiutera a capire di quanto allargare lateralmente la luce di scarico... Nel caso in cui tu abbia il 40cc ti posso garantire che 24mm di larghezza è una misura che va bene... Puoi arrivare fino a 28mm ma te lo sconsiglio per 2 ragioni: - A la fascia si usurera molto velocemente e le fascie del 40cc sono come le mosche bianche - B non so se ci sia sufficiente materiale da poter asportare nel condotto di scarico (la parte di cilindro che si unisce alla marmitta) in modo tale da allargarlo ed evitare poi di avere una sezione di attacco con la marmitta troppo piccola (Generalmente la sezione di inizio della marmitta dovrebbe essere il 10% più grande della luce di scarico) ... Per il 50cc il limite di larghezza per la luce di scarico è 30.8mm ma valgono le stesse cose dette sopra (a parte il fatto che le fascie del 50cc si trovano come la sabbia nel deserto)... Questa operazione farà si che il motore guadagni potenza su tutto l'arco di utilizzo (o di giri) con poche perdite ai bassi.... Poi altra operazione... Eseguire una raccordatura del condotto di scarico con l'attacco della marmitta... Praticamente con il dremmel metti una punta conica nella parte finale del condotto di scarico porti via materiale fino a quando non hai una bella sezione circolare pari a quella dell'attacco della marmitta.... Il discorso di usare un utensile conico sta nel fatto che cosi avrai una bella rampa sulla quale i gas di scarico potranno scivolare senza creare attriti o vortici, che andranno ad ostacolare l'afflusso dei gas di scarico e ti faranno perdere potenza... Quindi cerca di creare una rampa il meno inclinata possibile cercando di partire il più vicino possibile dalla luce di scarico... Anche qui non esagerare, perchè il materiale a disposizione non è molto e quindi se ne porti via troppo rischi di forare il condotto... Comunque ti posso dire che la sezione circolare dovrà avere un diametro di 24mm per la Tecnigas e 22mm per la JetPro.... Poi, sempre nel condotto di scarico, potresti dargli una bella lucidatina, ed eventualmente, fare un controllo in 2 o 3 punti della sezione di quest'ultima... In questo modo, quando andrai a lucidare il condotto (questo fara si che ci siano meno attriti per i gas di scarico che transiteranno e in più la loro temperatura rimarra più omogenea), potrai eventualmente allargarlo in quei punti dove la sua sezione si troppo stretta (ovvero grande come la luce di scarico o al peggio più piccola di quest'ultima)...
Passiamo ora alle lavorazioni all'interno del cilindro... Come prima cosa io ti consiglio di misurare tutte le fasature del cilindro, montando un gognometro sul volano e facendolo gira segnare da qualche parte sui carter quando la luce e i travasi si aprono e chiudono... In questo modo possiamo sapere quali sono le caratteristi del motore... Nel caso in cui tu non avessi un gognometro puoi provare a misurare la distanza tra i segni che andrai a dare sul carter (ovviamente per ognuno dei singoli travasi) e con una paio di conti (facendo ricordo alla trigonometria, ovvero seni, coseni e tangenti) ti ricavi gli angoli di fasatura... Poi ti consiglio di provare a rimuovere la guarnizione tra cilindro e carter e sostituirlo con della pasta nero o rossa (dipende da cosa trovi)... In questo modo aumenterai il rapporto di compressione (il che significa più coppia, a scapito però di una piccola parte di giri in alto) e diminuirai lo squish (il che comporta un miglioramento della combustione su tutto l'arco di utilizzo e quindi anche un aumento di potenza e coppia) ma andrai anche a diminuire tutte le fasature del motore, il che comporta una perdita di potenza e giri (ma non ti preoccupare... i guadagni con un abbassamento di 0.5mm del cilindro sono molto aggiori delle perdite)... Successivamente possiamo eseguire le seguenti operazioni:
- lavorare in altezza la luce di scarico, in modo da guadagnare potenza in alto e anche giri, a scapito però della potenza in basso... In questa operazione cerca di essere il più accurato possibile e di procedere per piccoli passi (tipo 0.25mm al massio 0.5mm per volta)... Perchè se porti via troppo materiale rischi di avere un motore da 19000giri/min che però ha un range di utilizzo di 1000 giri/min.... Per questi motori secondo me l'ideale sarebbe avere una fasatura compresa tra 160° e 170°, visto che so che al disotto di questo range il motore non avrà per niente allungo e al disopra non avrà sufficinete spinta ai bassi... Quindi quando fai questa operazione ti consiglio, dopo ogni lavorazione , di rimisurare la fasatura di scarico, e di fermarti quando sarai a quota 160°.. Poi da li, con i testin pista, capirai fino a che punto spingerti
- ora passiamo ad aumentare la respirazione del motore... Nel caso tu abbia un 40cc ti consiglio di andare a creare un solo travaso fronte scarico, il quale servirà come condotto di risonanza per farsi che la valvola lamellare si apra un istante prima di quanto non faccia ora, il che migliorerà il rendimento volumetrico del motore, quindi la sua coppia e di conseguenza la potenza... Questo inoltre farà anche da travaso di aspirazione supplementare che aiuterà il lavaggio della parte alta del cilindro, andando a raffreddarla maggiormente e a togliore una quota maggiore di gas di scarico... Per la sua costrusione io sono dell'idea di farla non più di 10-12mm di larghezza e non più profonda di 2.5mm-3mm, questo perchè se il travaso è troppo largo si rischia di rovinare la fascia, visto che questo travaso andrà fatto in una zona in cui la fascia è sottoposta a un grande sforzo specialmente nella fase di discesa del cilindro, e se fosse troppo profondo si rischia di perforere il cilindro o di fargli creare un cricca che comporterebbe una aspirazione anomala di aria con le relative conseguenze... Cerca inoltre di creare una rampa (nella parte terminare del travaso) il meno inclinata possibile, in modo che i gas entranti evitino di andarsene a spasso nello scarico (e quindi nella marmitta) con la conseguente perdita di potenza.... Invece se tu avessi il 50cc io ti consiglio di creare almeno 2 travasi supplementari, al massimo 3, visto che il 50cc rispetto al 40cc ha dei travasi laterali meno profondi, e questo comporta una minore sezione di passaggio per l'aria fresca (questo è dovuto al fatto che il 40cc e il 50cc partono dallo stesso stampo di fusione e poi vengono portati uno a 40mm di alessagio e l'altro a 44mm)... Quindi andando a creare nel 50cc 3 travasi supplementari (uno fronte scarico, 1 a destra di questo e 1 a sinistra) larghi non più di 8-10mm e sempre profondi al massimo 2.5mm-3mm andrai a migliorare il riempimento del cilindro grazie alla maggiore sezione di passaggio per l'aria e per il fatto di riuscire a sfruttare le onde di risonanza... Fai però attenzione a creare i 2 travasi laterali il più lontano possibile dai grani sul pistone, questo perchè se tu andassi a creare questi travasi proprio dove si trovano i grani in breve tempo romperesti le fascie, con le relative conseguenze... Io ti consiglio di tenere il bordo del travaso e il grano almeno 2-3mm distanti... Un'altra operazione che puoi fare è quella di ridirezionare i travasi laterali gia esistenti, in modo tale da direzionare i gas freschi verso la parte centrale del cilindro e non verso la parte opposta dello scarico (come d'altra parte è)... Questa operazione puo risulate abbastanza importante (anche se di difficile attuazione) perchè la geometria originale dei travasi laterali prevede di far si che i gas freschi entrino nel cilindro in direzione opposta alla luce di scarico in modo tale da lavare la parte opposta alla luce di scarico, risalire verso la parte alta e ridiscendere verso la luce di scarico (lavando sempre queste zone dai gas di scarico presenti), ma visto che noi abbiamo creato 1,2 o 3 travasi che si occupano nella specifico del lavaggio della parte alta del cilidnro, allora possiamo fare in modo che i travasi laterali vadano a lavare meglio la parte centrale del cilindro.... Questa lavorazione ti fara aumentare la potenza (rendendo la sua distribuzione rivolta più verso l'alto e con un errogazione più brusca), con una perdita di coppia in basso... Ma visto che questa operazione e generalmente difficile realizzarla ti consiglio di lasciare i travasi laterali come sono (questo farà si che tu abbia comunque un range di utilizzo del motore più ampio e con un errogazione meno brusca), ma se volessi provare, per avere qualche Watt in più di potenza sei libero di provarci.... Nel caso in cui tu volessi rinunciare a una quota di potenza massima, ma vuoi un motore con un range di utilzzo più ampio, potresti lavorare la parte superiore dei travasi originali, in modo che sembrino il proseguimento della faccia superiore del pistone....
- ora è il momento di lavorare il pistone.... Quando andrai a creare i travasi supplementari devi anche creare, nella zona del pistone che corrisponde alla zona del cilindro dove sono stati creati i travasi, dei fori di diametro pari alla larghezza dei nuovi travasi, e con il punto più in alto distante della fascie almeno 5mm... Questa operazione migliorerà sensibilmente il rendimento dei nuovi travasi, facendo passare un quantitativo maggiore di aria.... In più io ti consiglio di raccordare il più possibile questi fori con il mantello del pistone, in modo da eliminare tutti gli spigoli vivi e creare delle rampe, il meno inclinate possibile, che impediscano al flusso di aria passante per questi fori di creare repentini cambi di direzione, che portano solo alla creazione di vortici e attriti supplementare con la conseguente perdita di potenza e coppia.... Questa operazione di raccordatura dovrai farla sia dalla parte esterna del pistone che dalla parte interna... Un'altro paio di operazioni che ti consiglio di fare sul pistone sono le seguenti: -A raccordare tutti gli spigoli presenti... Questo allontanerà il pericolo di rigatura da parte del pistone della canna cilindro... In più raccordando lo spigolo tra la faccia superiore del pistone e mantello si eviterà di taglire il flusso entrante di gas fresci, allontanando il pericolo di creazione di vortici supplementari -B rendere il più liscia possibile (eventualmente lucidare) la parte interna del pistone... Questa operazione farà si che ci sia una minore dispersione di calore dalla parte alta del cilindro verso il carter (visto che generalmente una superficie lucida conduce meno di una superficie ruvida a causa della minore superficie di scambio) rendendo di conseguenza 1°-2° più freschi i gas freschi che entrano nel cilindro, e inoltre permetterà al flusso di gas transitanti qui sotto (per via dei fori nel mantello del pistone e dei travasi supplementari) di avere minori attriti e quindi di passare più velocemente (entrambi gli effetti sommati portano a una maggiore potenza su tutto l'arco), e in più si andrà ad allegerire il pistone... Tutte queste operazioni, oltre agli effetti benefici sopra elencati, portano tutti anche a un allegerimento del pistone (come annunciato poco prima) che su un pistone per il 50cc (molto pesante) significa una maggiore velocità nel prendere giri... Dalla mia esperienza ti posso dire che il gruppo pistone40mm-spinotto10mm-fascie elastiche-gabbia rulli originalmente pesavano 110 grammi e che dopo le mie cure (ovvero forato per 1 travaso fronte scarico, raccordatura di quest'ultimo e asportazione di materiale all'interno del pistone) sono arrivato a 100 grammi di peso, il che mi ha comportato un sensibile aumento della velocità di salita dei giri.... E visto che il 50cc ha un pistone da 44mm credo che con un buon allegerimento si possa avere un incremento della velocità di salita dei giri del 25%.... Un'ultimo consiglio che ti do sull'allegerimento del pistone, ma che secondo me è troppo rischioso se non si fa bene, è quello di eliminare 1-2mm della parte inferiore del pistone... Questo comporta un grandissimo allegerimento del pistone (ne feci un per il 40cc e arrivai allo straordinario peso di 90grammi) ma cio comporta un minore effetto guida del pistone, facendo si che le fascie siano costrette a uno sforzo maggiore (e quindi si usurano prima) e in più c'è il rischio che quando il pistone si al punto morto superiore esso non chiuda completamente la luce di scarico con il rischio di infiltrazioni di gas freschi nella marmitta o di gas di scarico nel carter...
Adesso passiamo alla parte inferiore del motore, ovvero i carter... In questa zona del motore ci sono poche cosa da fare... Una di queste è la raccordatura delle due asole presenti con la parte iniziale dei travasi... Per fare questo si deve come prima cosa montare i carter, prenderne uno e montarci sopra il cilindro... Poi con un pennarello si vanno a segnare, sia sul carte che sul cilindro, le zone sporgenti, i gradini e gli spigoli vivi... Poi dopo con il dremmel le zone colorate andranno rimosse, in modo da avere il travaso il più rettilineo e liscio possibile... Questo, oltra a far aumentare la portata di aria agli alti (e quindi maggiore potenza) avrai anche un miglioramente sul resto del range di utilizzo... Inoltre, secondo me, sarebbe conveniente rendere il più tonde possibili queste asole, visto che come sono in orgine sembrano delle rampe a 45°, che secondo me non sembrano il massimo per andare a raccordarsi con i travasi, ma invece un bel raccordo di grosse dimensioni è la cosa ideale... Cerca inoltre di fare in modo che l'albero motore, quando questo è al punto morto inferiore, non vada a creare un gradino sulle asole, questo andrebbe a restringere la sezione di passaggio per l'aria e a creare turbolenze... Nel caso in cui l'asola sia più in alto della spalla dell'albero allora potrai abbassarla fino ad avere la spalla dell'albero a filo (questo permetterà di avere un'asola il più tonda possbile).... Ma se l'asola fosse più in basso allora lascia stare, perchè più in basso sarà questa, maggiori saranno gli svantaggio che avremo... Ultima operazione che ti consiglio di fare è modificare il pacco lamellare rimuovendo il traversino centrale e montando una lamella monopetalo in carbonio (di durata infinita su questi motori)... Con questo credo di avere concluso... Buona fortuna

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fianfian-flo

Complimenti Minimotardista, ottima spiegazione

minidindo

scusa ma quanto ci hai messo ha scrivere!! tutta sta roba'!! complimenti! io neanche all'esame di maturita' ho scritto tanto!!!!!
beao a te e al tempo libero che hai!!!
ma non facevi prima a spedirgli una guida gia' bella e pronta!!!?
cmq bel lavoro ciao

Minimotardista

Allora per scrivere tutto quel popo di roba ci ho messo 1h e mezza... Tu dirai che sono pirla, però ci tenevo a riassumere tutti i consigli raccolti su questo forum, e dalle letture fatte, in un singolo post... Eventualmente rielaborerò questa topic e lo trasformerò in una guida con foto, tanto per redenre le cose più semplici... Comunque vi ringrazio entrambi per i complimenti

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A.V.9

minimotardista sei un grande (e possibile che ti habbia visto e anche parlato a volpiano durante il campionato in notturna?)

Minimotardista

Puo anche darsi... Io ho partecipato al primo ed ultimo evento del campionato, con quel mostriciattolo nero con il telaio arancio, e che all'ultima gara ha perso (di nuovo) la marmitta per strada

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Wheeling#69

molto semplice il calcolo

diciamo che il ricordo non me lo ricordo

Complimenti comunque per l'ottima spiegazione

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Minimotardista

Beh quello non è l'unico errore di ortografia che c'è in mezzo a quella bolgia di parole .... Comunque il semplice calcolo di trigonometria è il seguente:
arcsen(distanza segni fasatura/diametro volano)
Ovviamente il diametro volano deve essere il diametro sulla circonferenza (presa sempre sul volano) sulla quale sarai andato a fare i segni della fasatura... Se non sono stato chiaro ditemelo

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