Infatti nel primo post ho detto che mi basta arrivare al 20% di pulizia di quel lavoro :read. Per imparare a fare bene devo vedere come si fa. Se avessi preso ad esempio un cilindro lavorato male probabilmente finirei non con un cilindro che va benino ma con una scultura astratta :lol1:

Non ci metterei assolutamente la mano sul fuoco, non nel mio caso :D

Grazie per gli esempi

Ok chiaro per il travasino. lì comunque indicavo l'interno che ha quella riga di giunzione dei due semi stampi. A quanto capisco mi suggerisci di lasciare così e al massimo regolarizzare la luce, abbassandola, e non l'interno travaso, giusto?

Infatti notavo come nei tuoi lavori, e ora anche negli esempi di Simo 36, non si faccia gran raccordatura sulle luci. Anzi sembrano quasi con spigoli vivi solo leggerissimamente smussati. In effetti se alzo troppo mi ritrovo con potenza solo agli alti. "Lo smusso fa fase" adesso me la tengo in mente :)

Che spettacolo!
Però io vidi delle foto dei travasi di stampo,
tipo i calchi, che poi vengono montati sullo stampo,
mi ricordo che si vedeva una stenderia di questi
xkè poi ad ogni cilindro quel pezzo andava rotto.
Alla fine si possono fare anche 20 cilindri con travasi differenti subito di stampo,
in questa maniera il manipolo è solo una perdita di tempo.

Fase 1
 

Innanzitutto ecco una foto molto artistica del mio temporaneo banchetto da lavoro.

Commento: Si nota come l'autore abbia voluto focalizzare l'attenzione in una zona apparentemente vuota. Il centro della luce è invece la posizione della sua mano sinistra con cui crea le sue opere d'arte.
(perdonatemi ogni tanto non resisto a scrivere boiate :))

http://img215.imageshack.us/img215/9...oartistica.jpg

Frese a disposizione. Nonostante siano low cost (extremely low cost) fanno il loro dovere.
Mi servirebbe una fresa veloce a cilindro per le superfici convesse, ma al brico non l'ho trovata (ho cercato tra le frese dremel). Effettivamente, quelle diamantate tolgono poco e tendono di più ad impastarsi con l'alluminio.

http://img716.imageshack.us/img716/5...resaveloce.jpg

http://img194.imageshack.us/img194/6...ateeveloce.jpg

Di seguito le zone dove ho tolto lo smusso. Credo che poi per rendere il tutto omogeneo darò una sabbiata. Come detto all'inizio questa è un'operazione totalmente inutile per le prestazioni ma l'ho usata per fare mano. In questo modo ho notato che la fresa conica che ho non va bene per superfici convesse con raggi di curvatura grande perché è difficile da gestire sia la punta che la base.

http://img59.imageshack.us/img59/857...oesterno02.jpg

http://img831.imageshack.us/img831/7...oesterno03.jpg

http://img717.imageshack.us/img717/2...eseterno01.jpg


Passiamo ora allo sgrossamento della base dei travasi, dove ho mostrato che c'erano residui di cattiva fusione.
La freccia nera indica una scivolata con la fresa conica :(
La freccia verde indica un'imperfezione che mi era sfuggita e che ho sistemato dopo
Le frecce arancioni indicano l'intaglio creato nello spianamento della base del cilindro. Temo che tentando di toglierlo peggiorerei il flusso d'aria. Cosa dite?
http://img708.imageshack.us/img708/4...attivafusi.jpg

Sulla parte esterna dei travasi inoltre c'erano dei cerchietti che ho cercato di livellare con la fresa veloce tonda:

Prima
http://img856.imageshack.us/img856/2...isutravaso.jpg

Dopo
http://img710.imageshack.us/img710/6...ttitoltisx.jpg

Travasi opposti
http://img843.imageshack.us/img843/2...ttitoltidx.jpg


Suggerimenti obiezioni commenti sono ovviamente ben accetti!
In particolare vi chiedo con che fresa si va bene per fare delle superfici pulite (fresa per zone concave e zone convesse). Io credo che servirebbero frese più grandi. Cosa dite?

Ti hanno fatto notare tre persone in una frazione di secondo che hai detto una boiata...e tutti e tre dovrebbero capirne di motori...nn ti vengono dei dubbi?!

In particolar modo quello a cui hai risposto così...
Beveva miscela al 2% e "giocava" coi motori, quando tu ancora probabilmente nn camminavi...


Quindi se apri un post x chiedere consigli, e poi vuoi aver ragione lo stesso te, nn stare a perdere tempo con gente che nn ne capisce nulla...:si:

No veramente il post l'ho aperto io.
Davide#21, siamo tutti d'accordo che ha detto una cosa sbagliata, e probabilmente l'ha capito anche lui. Scrivo a te ma è per tutti, me incluso...


Dai siamo qua su un forum dedicato ad un bellissimo hobby e credo sia d'obbligo soprassedere a certe cose, perchè sennò non è più finita.

Ogni discussione ha interventi sbagliati. Alcuni ammettono subito l'errore, altri devono capire prima di cambiare idea... poi ci sono i troll.

In ogni caso insultare o prendere in giro non migliora la situazione.

Seguo con molto interesse la discussione :si: comincio a capirne di più oltre a quello che già sapevo

complimenti ....belle foto :si:

dalla mia esperienza ( che è pari a zero ) nella travaseria darei nua slimazzata ovunque in modo da rendere uniforme la rugosità.......
in tutti i motori che ho avuto ( e la mano è sempre la stessa ) l'ha fatto :si:

Forse ho capito ki è uno degli artefici dei cilinri ke mi sono arrivati a casa e ke mi è toccato dire ai proprietari ke son da buttare nel "rusco"!! hahahahahahhaha :lol1:

Tranquillo, stò scherzando!!! so ke dicevi per scherzare!!!:si:

con il mio "fanuc" me le scordo queste lavorazioni!!! :lol1:

Fanuc è come un colpo di fulmine,o piace subito o mai più :lol1::lol1:

Grazie :smt136, le foto sono fatte col mio poderoso telefono :smt124, che se c'è luce fa proprio delle foto definite.

Per quanto riguarda le slimazzate sarà sicuramente fatto. Per ora ho tolto le asperità perché se passi con la fresa sulle asperità ho notato che la fresa una volta che "cade" dalla protusione tende a scavare di più generando buchi.

Devo aspettare di smontare i carter per procedere, ma attualmente la moto è accatastata in un garage non mio perchè da me ho piastrellato e devo dare l'ultima mano di colore :lol1:

Misura fasature
 

Come tutti sanno, tranne il sottoscritto fino a pochi minuti fa, le fasature si misurano così:

1) Si apre la testa del motore e si smonta il volano e ovviamente il relativo carter

2) si prende un goniometro da 1.35 euro e si allarga il foro centrale fino alla dimensione del filetto del'albero lato volano (dimensione della cresta del filetto). Attenzione che bisogna fare il foro centrato, e la dimensione deve essere tale da far passare il filetto senza avvitarsi ma non deve essere neanche troppo lasco.

3) Si crea una lancetta di lettura che punti sulla scala graduata del goniometro e la si fissa da qualche parte sul carter con una vite. Si può fare di lamiera, fil di ferro in alluminio ricavato dal pieno a seconda del grado di meccanico che c'è in voi. Se avete un minimo di manualità vi verrà sicuramente qualcosa meglio di quello che è uscito a me :lol1:

http://img638.imageshack.us/img638/1...rafasature.jpg

4) Si porta il cilindro fino a chiudere la luce di scarico e si infila il goniometro in modo che lo 0 (zero) sia in corrispondenza della lancetta. Io per capire quand è chiusa la luce, visto l'irregolarità delle mie luci cinesi ho usato una ... luce. Nel senso che puntavo da una parte la luce e vedevo se passava o meno dall'altra per segnare il punto di partenza.
Se avete una forma regolare mi pare si possano usare delle lamierine fine da infilare nella luce e "incastrare" al punto di partenza

http://img819.imageshack.us/img819/8381/imag0895l.jpg

5) Si fa girare l'albero con le mani in modo da far scendere fino al PMI il pistone e poi si continua fino a ritrovarsi nella stessa posizione iniziale descritta al punto 4).
Il verso di rotazione è indifferente ma io questo l'ho capito dopo e ho messo il goniometro storto per far girare il motore come se fosse acceso e leggere comunque direttamente la misura.

6)Si legge di quanti gradi si è girato il goniometro.

Si ripete l'operazione anche per le luci dei travasi che possono anche avere fasi diverse tra loro (di solito i laterali sono uguali e quello diverso è quello che si affaccia allo scarico.

Risultati

leggendo il mio scrausissimo goniometro mi sono venute queste fasature:
Scarico 188°
Travasi (tutti uguali circa) 134°

Il circa è dovuto, oltre alla mia pessimo misuratore, all'irregolarità della parte superiore delle luci. Io ho fatto dettare legge alla parte più alta della luce.

Riporto una foto al PMI che fa capire quanto irregolari siano le luci. Da qui si intuisce anche che al PMI le luci non sono totalmente scoperte.

http://img715.imageshack.us/img715/4516/c139ccpmi.jpg

Qui si vedono le irregolarità nella fusione sulla parte bassa della luce di scarico

http://img252.imageshack.us/img252/1...relucescaa.jpg

Infine ho notato che questo cilindro non fa uscire neanche di un po' il pistone al PMI come faceva il vecchio che era stato ribassato. Questo mi farà aumentare la misura dello squish, che prima era di 40 centesimi di mm. Cosa mi consigliate?

NUOVO CILINDRO
http://img845.imageshack.us/img845/8173/c139ccpms.jpg

ottima "guida"
il tuo cilindro nuovo, è quello più alto:
prova a misurarlo in altezza.
ricordo che nella miriade di cilindri che ho preso in mano, ce n'erano di 2 misure diverse:
il 56,2 mm ed il 57,2 mm.
a mio avviso son meglio quelli più bassi, perchè ci si può giocare con gli spessori delle guarnizioni.
quelli più alti ,o si torniscono in testa, oppure ti devi creare una cupola che entra nel cilindro quel tanto che basta per ricreare la quota esatta.
ricorda che questi motori ,girano con squish di 0.7 / 0.8

In realtà l'ho fatta anche per capire se avevo fatto giusto :), poi a me piacciono molto i post con le foto e le spiegazioni :si:
Se lo squish è di 0.8 allora forse (spero vivamente) non devo neanche tornire perchè già la base del carter è abbassata.
Questo però credo anche sia il motivo per cui non si aprono del tutto le luci al PMI.
che suia da fare un invito alla camera con stucco metallico?
Appena posso monto la testa e misuro lo squish.

misura anche l'altezza del cilindro ;)

io rimisurerei le fasi con un goniometro giusto perchè quello scolastico è parecchio sballato per fare questi lavori....il motore originale sta intorno ai 178/180 di scarico e 122 di travasi......motivo per cui necessitano squish alti......il caro amico dm motors sul 50 cc arrivava anche a 1,2 mm

poi come dice rimbo alzerei il cilindro fino a portare il pistone a filo dei travasi al pmi tornendolo nella parte superiore....( ma questo non lo trovo indispensabile)

ho avuto per le mani cilindrii con mezzo millimetro o piu di travasi coperti e andavano forte lo stesso....l'importante che l'incrocio fra travasi e scarico sia nella media dei 55/60 gradi circa

ci sono dei bzm che escono cosi e vanno alla grande....

una bella lavorata ai carter eliminando tutti quegli spigoli esagerati che i cinesi lasciano...ricorda che i carter cina sono la replica del blata 10 cv quindi hanno bisogno di essere migliorati molto.....il lavoro maggiore va fatto li....

Misura squish e altezza cilindro
 

Ho misurato lo squish di seguito metto qualche foto sul procedimento usato:

1) Si parte con il motore senza candela. Poi si prende un filo di stagno di quelli da saldatura per elettronica e lo si piega a "L" con la parte corta circa metà dell'alesaggio

http://img685.imageshack.us/img685/1628/stagno.jpg

2) Si inserisce il filo nel cilindro per il buco della candela in modo da farlo appoggiare alla parete del cilindro

http://img819.imageshack.us/img819/9527/schiacciare.jpg

Per spiegare meglio metto una foto con la testa smontata per far capire meglio

http://img35.imageshack.us/img35/949/imag0906f.jpg

3) Si fanno fare 2-3 giri al motore in modo che schiacci lo stagno e si misura col calibro lo schiacciamento del filo che risulta più o meno così:

http://img810.imageshack.us/img810/992/risultato.jpg


Allora la buona notizia: il cilindro è 56,45mm secondo quanto dice il mio calibro ventesimale.

http://img41.imageshack.us/img41/1874/misurao.jpg

Cattiva notizia: ho uno squish di 1,5mm!!! (la misura è fatta sulla parte più schiacciata)

La guarnizione che ho usato per lo squish è quella che avevo prima che misura 0,55mm

Per ora non credo di prendere un goniometro migliore, sarebbe in contrasto con la filosofia cinese :lol1:

La misura corretta dello squish si calcola oppure di devono "semplicemente" fare delle prove con squish diversi?

Domanda di pazzia: ma se prendessi un albero con corsa maggiore, tipo 39,2 (contro 37,2 dell'attuale), risolverei sia il problema dello squish che delle luci in un colpo solo. Giusto?
Facendo così però aumenterei le fasi sia dello scarico che dei travasi... ma di quanto?

quel filo è esageratamente spesso......serve un filo di stagno piu fine.......

quando fai lo squish(io lo faccio cosi) non girare a mano ma con la cordicella, a mano ti verra' sempre piu' alto....e il motore in moto e ad alti giri ha toleranze ben diverse,
lo squish lo calcoli sempre dallo stesso lato e lo devi prenderere allineando lo stagno allo spinotto del pistone,quindi lateralmente perchè frontalmente il pistone ha piccoli oscillamenti che portano a variare lo stesso....
cambiando l'albero avrai cambiato: fasi cilindrata e volume del carter ma la spesa non vale la resa......

Grazie per le dritte manara! Non ci avevo pensato!
Sul cambio dell'albero quindi mi dici che non miglioro tantissimo, ma io cercavo una soluzione "semplice" per evitare di piallare il cilindro. Cosa mi consilgi?
Ma per capire qual'è lo squish giusto come faccio?

intanto misura lo squish come ti ha già detto Manara

http://www.mapopower.org/images/p007_1_07.jpg

e basta fare solo un giro :si:

se hai detto che avevi 1,5 cerca di portalo almeno a 0.8 e vedi come vanno le cose,e non dimenticare la compressione...