frankie zappa

versione modificata ed integrata!
non definitiva!


Mini moto
:
la guida per neofiti.


INDICE:


PREMESSA pag.
LA SCELTA E L’ACQUISTO pag.
UN CONSIGLIO PER COMINCIARE pag.
I PRIMI PASSI ED I PRIMI ACQUISTI pag.
PASSIAMO ALL’ELENCO DELLE ELABORAZIONI DISPONIBILI pag.
LE ALTRE MIGLIORIE pag.
IL SETTAGGIO DEI VARI ELEMENTI pag.
PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI pag.
LE VARIE LAVORAZIONI pag.


PREMESSA:
In questa guida tratterò un argomento che interesserà a tutte quelle persone che per la prima volta intendono avvicinarsi al mondo delle mini moto.
Questa guida viene scritta esclusivamente grazie all’esperienza personale pratica su uno di questi mezzi; in ogni caso, l’unico buon strumento realmente necessario per eseguire correttamente e sempre meglio una qualsiasi lavorazione è la pratica.
Spero che possa aiutarvi nell’affrontare al meglio questo appassionante mondo in miniatura.
I costi dichiarati sono relativi al primo trimestre dell’anno 2008 pertanto non posso assicurare che siano rimasti invariati, molte volte si tratta di pezzi acquistati tramite aste on-line o direttamente da rivenditori cinesi.
Tutti i nomi ed i marchi riportatiin questa guida sono dei relativi proprietari del copyright.
LA SCELTA E L‘ACQUISTO:
Tra tutte le mini moto attualmente sul mercato ho deciso di prendere come “cavia” una mini moto cinese della serie MK (MK5).
Questa minimoto opera di mano cinese è ancora reperibile in molti negozi on line, tramite siti tipo eBay ed in alcuni centri commerciali a favore del suo prezzo competitivo; tenete infatti conto che il valore di questa mini moto, nuova, non dovrebbe essere superiore a 100/150 € con certificazione CE, istruzioni, flacone per miscela e pacco utensili.
Se non vi consegnano il “libretto” al momento dell’acquisto potete restituirla, oppure, trattare sul prezzo finale: se il rivenditore non dovesse fornirvi tali complementi d’acquisto, tenete conto che vi sta truffando in quanto il libretto per legge deve essere fatto al momento dell’importazione (ed ha quindi un costo) e che la maggior parte dei rivenditori cinesi le fornisce con il kit di strumenti.
Un’altra scelta disponibile -se avete a disposizione un budget superiore- è quella di puntare su una mini con raffreddamento a liquido il cui prezzo parte dai 300 € (anche meno a volte!) con potenze che però sono doppie rispetto alle sorelle raffreddate ad aria.
Il discorso della fornitura accompagnata alla mini resta invariato.
Alla spesa non vi è mai fine: potrete arrivare a spendere 5.000 € e più per una mini moto originale italiana!
Tale cifra è giustificata dal fatto che, non a caso, noi italiani siamo considerati i migliori meccanici al mondo e che in Italia vi sono dei costi generali sicuramente altissimi rispetto a quelli orientali.
Il percorso di seguito descritto è sconsigliato alle persone che intendono concorrere contro piloti di versioni raffreddate a liquido.
Molte persone sono “contro” l’elaborazione di questa mini moto in particolare; tuttavia, io ritengo che sia un metodo veramente efficace per immettersi in questo mondo e per effettuare un buon “apprendistato”.
Una volta elaborata del tutto la mini moto non avrà comunque un alto valore di mercato: al massimo della sua dotazione non supererà i 250€.
UN CONSIGLIO PER COMINCIARE:
Il mio consiglio, come a suo tempo mi venne dato dal mio “mistro“, è quello di fare una fotografia per ogni passaggio.
Nel senso: fate una foto anche quando sviterete una singola vite!
Questo vi aiuterà nel rimontaggio!
Un altro consiglio che posso darvi è quello di etichettare ogni singolo pezzo ed ogni gruppo di viteria in modo da non dover poi diventare scemi nel trovare quelle giuste!
Ed armatevi di molta pazienza!

I PRIMI PASSI ED I PRIMI ACQUISTI.
Dopo esservi procurati una mini moto di questa serie è bene controllare tutte le saldature poiché -spesso- sono mal riuscite..
Molti meccanici sconsigliano di ripassare le saldature poiché non si sa come reagiranno meccanicamente i tubi che ne formano il telaio.
Esistono comunque dei fazzolettini metallici per tali riparazioni.
Vi servirà poi qualche kit con chiavi per dadi esagonali, per viteria a brugola e qualche cacciavite.
Consiglio di prendere sia chiavi fisse che per cricchetto, magari anche qualche chiave a tubo.
Dovrete controllare che la catena sia ben tarata!
Calcolate che, quando installata, non deve avere più di 10 mm di escursione e controllate che sia corona che pignone siano in perfetto asse tra loro; se così non fosse dovrete cercare la perfezione regolando la ruota posteriore e sfruttando la larga interferenza che ha il motore rispetto le sue asole per il fissaggio al telaio.
Controllate ovviamente i freni!
Controllate che il cavo non sia lento e se così fosse tiratelo grazie all’apposito meccanismo.
Non temete se la ruota rimane leggermente frenata, vedrete che dopo un po’ di rodaggio sarà libera!
Verificate il ritorno dell’acceleratore e nel caso regolatelo tirando il cavo, sostituite i tubi per la benzina ed il filtro originali. Tali ricambi diventano reperibili in molti Brico Center ed in parecchie agrarie.
Intervenite subito con la sostituzione delle pedaline in quanto quelle originali si danneggeranno rovinosamente alla prima caduta.
Le pedaline con la quale ho dotato la mia MK5 sono state create usando un tondo da 8 mm di diametro e costruite in modo da sostenere anche la parte anteriore.
Per crearle vi servirà quindi una morsa da banco, una sega, un martello e ovviamente del tondino reperibile in moltissimi Brico Center ed in tantissimi ferramenta.
La pressione delle gomme dev’essere tra i 2 psi ed i 2,5 psi.
Consiglio di acquistare subito anche un avviamento in metallo da sostituire a quello in materiale plastico con la quale la maggior parte di questi modelli viene venduto e di comprare un carter per campana frizione dotato di forature per carterino copri pignone (altrimenti rovinerete inevitabilmente le vostre scarpe!).
Consiglio di sostituire anche l’acceleratore di serie con uno rapido tipo domino…andate allo sfascio e troverete sicuramente qualcosa meglio di quello altrimenti destinato all’utilizzo!
Se sostituirete questo pezzo dovrete provvedere anche all’acquisto di un tasto di spegnimento.
Sostituire la candela originale con una di marca tipo NGK, CHAMPION o DENSO.
La scelta del rapporto pignone corona è legata necessariamente al tipo di pista e dello stile di guida del pilota.
Molte di queste minimoto vengono vendute con pignone a 7 denti sebbene il rapporto ideale standard sarebbe un 6-68.
Dopo aver effettuato tutti questi controlli e migliorie potrete veramente fare il vostro primo giro!
Diventa buona norma controllare tutte la saldature e il seraggio della viteria ogni 20 minuti di utilizzo, soprattutto in fase di rodaggio.
Le versioni MK, diventano quasi inguidabili in presenza della carenatura anteriore.
Dopo le prime guide troverete da voi la posizione più comoda per semimanubri e per le leve dei freni.
Tuttavia consiglio di raddrizzare il più possibile i semimanubri e dare una buona inclinazione alle leve.
Un acquisto assolutamente da fare è un piccolo cannello -di quelli “a penna” portatili- per aiutarvi nel momento in cui dovrete accingervi a svitare la maggior parte dei pezzi di viteria in quanto, in moltissime aziende orientali, assicurano le viti con colla e diventa quindi impossibile effettuare tale operazione.
Altresì con la fiamma potrete aiutarvi per rendere più morbida la colla e, grazie alla dilatazione che provoca il surriscaldamento, aiutarvi in mille altre operazioni!
Oltretutto l’acciaio con la quale sono prodotte le viti è di scarsa durezza, rovinandosi facilmente sia nella parte attiva (ovvero quella filettata) che nella parte di testa.



PASSIAMO ALL’ELENCO DELLE ELABORAZIONI DISPONIBILI:
Con circa 200/300€ si riesce ad elaborare questa mini moto a “dovere“…escludendo pero un buon treno di gomme il cui prezzo si aggira attorno a 100 €, ma lo si può trovare facilmente usato!
Di seguito i pezzi per elaborare il vostro mezzo con una descrizione nello specifico.
Gruppo termico e albero
Carburatore e pacco lamellare
Scarico
Frizione
Volano e rocket key

Il gruppo termico.
La magior parte della serie MK è dotata di motore 39cc a parte la MK5 che ha un 49cc o eccezioni dovute comunque alla casa produttrice. La sostituzione di questo solo pezzo risulta quasi inutile se poi non si interverrà sulle altre componenti.
Su internet si possono trovare diversi gruppi termici (o anche kit comprensivi di albero motore a spalle piene) per pochi euro. Il consiglio, ovviamente, è di comprare uno di questi.
Nei vari forum troverete molti consigli su come installare un gruppo termico!
Il consiglio, visto che oramai avrete aperto il carter è quello di cambiare anche i cuscinetti originali e i paraoli..nonché, per chi ne ha la capacità, la lucidatura di tutti i vari pezzi.
ATTENZIONE!!!
Prima di procedere con il montaggio del gruppo termico verificate se sono presenti “bave” dovute alla lavorazione meccanica dei pezzi!
Il carburatore e il pacco lamellare.
Diventa assolutamente necessaria la sostituzione del carburatore originale con una versione eventualmente replica Dell’Orto …eviterete inutili tentativi nella ricerca di una carburazione e quelle fastidiose perdite di benzina!
Personalmente, a meno che non vogliate esasperare eccessivamente il motore, un carburatore 15/15 replica sha con filtro conico credo che sia “il suo”; reperibile per una somma che parte da 30 € nei negozi via web o su siti tipo eBay.
Per i neofiti che dovessero avvicinarsi a questo mondo: prestate bene attenzione!
Dovrete acquistare anche (se non copresi nel kit):
un collettore adatto al modello di carburatore
un filtro aria
valvola per flusso benzina (in agraria sicuramente vi sapranno aiutarvi)
Consiglio anche di modificare il pacco lamellare: cambiare la lamella con una monopetalo (io mi trovo benissimo con carbonio 0,25 mm).
Per tale modifica dovrete eliminare il traversino comunque, anche la sola sostituzione della lamella presente con una in fibra di vetro o di carbonio comporterà un miglioramento in “prontezza”.
Per la lavorazione della lamella potrete usare una forbice ed un po’ di carta di vetro fine.
Lo scarico.
Lo scarico con la quale viene venduta questa mini moto è spesso di pessima manifattura nonché assolutamente poco competitivo.
Una modifica possibile sarebbe quella di prolungare l’espansione, tuttavia, per il tempo e le conoscenze necessarie ad intervenire con questa modifica consiglio l’acquisto di un apparato di scarico nuovo.
In commercio ne esistono di varie tipologie.
Per questo modello, comunemente, esistono 3 tipi di scarico:
Base: è del tutto simile a quello originale ma con un estetica che fa credere sia la versione “maggiore”!Riesce a dare una rendita superiore, si mormora,del 10%…il suo prezzo, generalmente, non ne vale la spesa.
Pro: la pancia ha una bella curva, bello da vedere…dicono si ottengano prestazioni superiori del 20/30%…questo si trova su eBay o nei vari negozi per una cifra che va da 30 a 100€.
Tecnigas:senza offesa per la casa, ma purtroppo hanno un confronto senso/prezzo d’acquisto poco conveniente…poi, ovviamente, sta al singolo essere cline più verso una marca che ad un’altra!
Frizione.
Beh…il mio consiglio è quello di acquistare una versione replica dell’oggetto: potrete successivamente sostituire le componenti con pezzi “di qualità”..risparmiando comunque qualcosa!
Io mi trovo a mio agio con una frizione a due masse regolabili!
Per regolarla tenete conto che il motore deve partire bello “allegro” -sui 4000 rpm- comunque dovrete aprire molto spesso il carterino per la frizione e che una faccia del dado corrisponde, ballali ballala, a 250 rpm…leggete comunque le istruzioni qualora presenti!
Mollatela del tutto e poi, piano piano, stringete le molle fino a darle la durezza idonea alle vostre necessità (il peso ed altri fattori giocano un ruolo molto importante per un corretto settaggio!qua si inizieranno a vedere le vostre capacità!)
Il volano e la rocket key.
Qualche miglioramento lo si può ottenere sostituendo anche il volano con uno che sia allegerito…
Anche questa modifica non comporterà miglioramenti sensibili, di fatto però, più pezzi migliorati sono installati migliore sarà la resa finale di tutte le lavorazioni che avrete apportato.
Potreste arrangiarvi nel modificare quello originale…ma per 10€ ne comprate uno nuovo che è già bilanciato sicuramente meglio di quello che potremmo fare da soli senza una bilanciatrice!
In commercio esistono queste chiavi per modificare l’anticipo chiamate rocket key.
Quando avete sostituito l’albero vi siete ricordati della chiavetta dal lato del volano???
Quella è la chiavetta in questione!
Con pochi € si trova!

LE ALTRE MIGLIORIE.
Le gomme
I cuscinetti
La sospensione di sterzo
I freni idraulici
Ridurre le vibrazioni
Il protossido d’azoto o nos
Le gomme.
Installate come precedentemente detto un treno di gomme idoneo.
Evitate le scolpite di importazione cinese!
Su questo puntare al risparmio diventa veramente difficile poiché è innegabile il fatto che la qualità viene pagata.
Consiglio l’acquisto di un treno tipo PMT oppure WEE RUBBER il cui costo d’acquisto s’aggira attorno ai 100 € per treno.
I cuscinetti.
I cuscinetti delle ruote…anche questi è meglo sostituire…casi di cuscinetti mal calettati o di cattiva manifattura hanno portato a rovinare giornate di corsa!
Anche i cuscinetti di banco, ovvero quelli che “tengono” l’albero motore, andrebbero sostituiti a causa delle grandi sollecitazioni alla quale vengono esposti; diventa dunque necessario anche l’acquisto di un kit paraoli (magari state attenti a non rovinare i paraoli nel momento in cui scaletterete il cuscinetto originale ma prima o dopo, molto probabilmente, vi serviranno).
La sospensione di sterzo.
Una sospensione di sterzo, senza dubbio, addolcirà la conducibilità di questo mezzo soprattutto in fase di “piega”.
Per l’installazione di questo elemento dovrete inventarvi voi qualcosa!
Sappiate che vi verrà fornito con due “anelli“: uno di questi va fissato alla forcella anteriore (dovrete quindi smontarla, in caso di forcella maggiorata dovrete limare un po’ la superficie interna dell’anello per poterlo installare) e l’altro al telaio mediante una foratura o saldando da voi un supporto!
NON usate i ferri per il supporto della carena anteriore in quanto sono saldati tramite due punti e metallo morbido.
I freni idraulici.
Sebbene questo intervento venga sconsigliato, se dovesse capitare l’occasione, vi consiglio di valutare l’acquisto di un kit di freni idraulici, quantomeno, per il freno anteriore.
Per questa mini moto sono riuscito a reperire, tramite asta, un kit idraulico per il freno anteriore e due dischi a margherita per 50 € comprensivi di spedizione.
Il miglioramento in frenata è sensibile.
Ridurre le vibrazioni.
Un problema sia per voi che per la mini sono le inevitabili vibrazioni.
Create un fermo a “L” che vada dalla pancia inferiore del telaietto (per intenderci da attaccare alle viti che fissano il motore) alle forature filettate sulla quale una volta vi era installato il condotto per il raffreddamento del cilindro originale…
Potete saldare qualche staffa di sostengo a croce ma senza esagerare!
Questo vi aiuterà a ridurre le innumerevoli vibrazioni …
Il protossido d‘azoto o nos.
Sulla mia cavia ho installato uno di questi kit.
In commercio si trovano molti rivenditori di questo articolo.
Non crediate che voi state realmente per installare un sistema di erogazione per protossido!
In realtà quella che vi verrà venduta non è altro che una miscela di elementi che, una volta immessi nella combustione, vi darà effettivamente un notevole aumento della prestazione però non è protossido d’azoto (ci vorrebbe un sistema ben più complesso che un tubo di plastica fine ed uno spillo!)|
Comunque sia, nel momento in cui lo acquisterete e quindi vorrete provarlo, create una miscela più grassa (inteso come maggiorazione dello spillo).
IL SETTAGGIO DEI VARI ELEMENTI.
Come vari rompicapi, oltre all’eseguire correttamente tutte i passi d’installazione dei componenti superiori ci si mette pure la messa a punto…reale fonte di tutti i disagi!
Da essa dipende tutto…
(Paradossalmente è il cervello in un corpo:se questo non è “ben messo“…a poco servirà un corpo ben fatto!
Il set up dipenderà dalle vostre capacità che man mano andranno a migliorarsi (non prendete paura: con un po’ di calma tutto si fa!)…)
La carburazione a questo punto diventa uno dei rompicapi maggiori.
L’erogazione dev’essere fluida, senza intoppi.
Per raggiungere la perfetta messa a punto bisognerà armarsi di pazienza ed iniziare ad ascoltare il motore.

PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI.
Se la vostra mini non dovesse accendersi controllate:
Che la distanza tra volano e bobina non superi i 0,35mm e che siano in “fase”.
Per verificare che sia in fase tenete conto che la parte magnetica del volano deve coincidere con la bobina quando il pistone in fase discendente è a circa 1 cm dalla parte più alta della sua corsa o punto morto superiore.
Che arrivi benzina al cilindro.
Svitate la candela e date un po’ di colpi “a vuoto” fino a che non vedrete uscire miscela dal foro, sede della candela.
Istallate nuovamente la candela, magari dopo averle dato una pulita e riprovate.
In caso che non arrivi benzina e che la ghigliottina si muova correttamente dovrete smontare il carburatore e pulirlo ed eventualmente controllare anche che l’apparato lamellare non riporti dei difetti.

Integrità fasce elastiche pistone.
Tocca smontare di nuovo tutto il gruppo!
LE VARIE LAVORAZIONI.
Per la maggior parte delle lavorazioni che andrete ad affrontare in fase di elaborazione, risulterà decisamente più comodo lavorare con il motore non assemblato al telaio della mini moto.
Per smontarlo sarà sufficiente svitare le viti che lo fissano al telaio e sconnettere il cavo che va dal tasto di spegnimento alla bobina.
Attenzione: in caso abbiate ancora l’acceleratore originale con il suo tasto di spegnimento avrete anche il cavo negativo da sconnettere (questo è solitamente fissato tra carter accensione e carter motore, bisognerà quindi svitare la vite che lo tiene saldo).
Aprire il carter, sostituire l’albero i cuscinetti ed il gruppo termico.
Montaggio volano
Montaggio frizione
Montaggio carburatore
Aprire il carter.
Anzitutto, iniziate con smontare il cilindro, prestate attenzione a non spanare le viti…
cboccola), sfilate quindi la boccola e fate attenzione a non perdere la rulliera!
Ora, procedete con smontare la frizione ed il volano (per l’assemblaggio e lo smontaggio leggere i passi successivi), carburatore e pacco lamellare.
Per evitare di far girare l’albero nel momento in cui andrete a svitare le viti che tengono frizione e volano sull’albero potrete inserire un cacciavite nell’asola della biella per la boccola del pistone.
Una volta smontata la frizione noterete che al di sotto sono presenti quattro viti, con molta calma e magari aiutandovi sempre con la fiamma, svitatele.
Consiglio di svitarle completamente per poi dargli nuovamente un paio di giri e far forza sulle loro teste per disaccoppiare il carter nel caso dovesse risultare eccessivamente duro.
Ecco che il carter è aperto!
A questo punto potrete sostituire l’albero motore, i cuscinetti, i paraoli e se ne avete la pazienza dare anche una piccola lucidata a tutto quanto!
Per scalettare i cuscinetti dovrete dare una scaldata alla zona circostante in modo che l’interferenza sia maggiore e che risulti piu semplice quindi l’operazione (consiglio di togliere i paraoli poiché molto probabilmente questi andranno a rovinarsi); appoggiare il carterino ad un supporto piano che consenta al cuscinetto di “cadere” e tramite un martello ed un piccolo “scalpello” senza punta colpirlo a croce fino a che non uscirà dalla sede.
Per il calettamento dei cuscinetti scaldate nuovamente la zona del carter ove andranno ad alloggiare e mentre li inserirete controllate che siano dritti.
Mettete l’albero in posizione ovvero con l’asola per la chiavetta dal lato del volano.
Ricordatevi della guarnizione ed eventualmente spalmante un po’ di Curil T.
Accoppiare nuovamente il carter stringendo le viti a croce (ovvero a X stringendo un po’ ed un po’).



Montaggio volano.
Il volano ha due fori per l’estrazione!
Svitate la vite al centro (che va a fissarsi sull’albero) ed usate quindi due belle viti lunghe del diametro giusto per estrarlo!
Se fosse la prima volta è buona norma dare una scaldata alla zona della vite per mollare, come precedentemente detto, la colla che mettono i cinesi!
Per l’installazione:
Avrete notato sicuramente che sull’albero vi è una scanalatura. Li è dove si alloggia la chiave per la fasatura!
Mi raccomando di non perderla!
Sul volano vi è un’asola…la chiavetta deve finire là! Altrimenti non riuscirete MAI ad accendere la mini!
Consiglio di dare una leggera scaldata al mozzo in modo da poterlo spingere più a fondo e poi di dare un colpetto, non esagerato, con un martello e di sostituire poi la vite!
Montaggio frizione.
La frizione originale con la quale viene venduta solitamente questa minimoto è una a 3 masse.
Queste frizioni non hanno dei fori per l’estrazione, tuttavia, potrete smontare le varie molle, estrarre le massette ed usare i fori di fissaggio (che sono filettati) come fori per l’estrazione!
Dopodichè procedete come per l’installazione del volano!
Ovvero date una leggera scaldata al mozzo in modo di poter spingere il gruppo frizione più a fondo possibile.


Montaggio carburatore.
Il montaggio del carburatore non è una cosa difficile.
Dopo aver smontato il carburatore originale, dovrete fissare il collettore con l’estremità esterna verso l’alto. Dopodichè assiemare il carburatore al collettore e filtro dell’aria.
Fate attenzione perché se il cavo non scorre bene la ghigliottina rimarrà bloccata!


A questo punto…
Prendete il casco, ginocchiere (magari non proprio quelle da skate), un paio di jeans che non mettereste mai…soprattutto in estate perché troppo grossi, una giacca che non vi interessa (ottima secondo me quella del mercato a 10€), scarpe vecchie, guanti da neve…e via!
Pronti per sfogarvi!
Comunque è sempre quella…
Con pochi soldi ti ci diverti sulle cinesine!

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frankie zappa

specifico che questa guida è stata realmente scritta da me!

se mettessi anche le immagini on line verrebbe una cosa infinita (c'ho provato mettendo immagini sulla versione che ho per il pc e siamo sulle 15/20 pagine in più (questa qua è di 8!)...

comunque, se piace, piano piano ne farò un altra (con molta calma...questo quà è stato il "pallino" durato poco tempo!) che "smazzerò" a gratis...

ovviamente mi sembra palese che date ecc non mentono...la copia non ne è assolutamente vietata ma sarebbe comunque molto fastidioso trovarla su eBay!

per qualsiasi cosa contattemi pure!

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davlight

bravo frankie! comunque se vuoi aggiungere le foto anche se viene lunga nn c'è problema, anzi meglio, dopo viene spostata in guide...
ti faccio notare un errore che dovresti correggere... la pressione delle gomme 2 o 2,5 è troppo, poi sono bar, nn psi. Io personalmente le tengo 1.2 bar davanti e 1.5 bar dietro, poi varia col peso e a sensazione del pilota, però non si arriva mai a 2...

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frankie zappa

dai...piu avanti non è detto che non mi metta a fare un'altra modifica!

sono quelle cose che creo...poi metto via...poi ricomincio...
insomma...quando c'ho tempo e voglia mi ci metto! anche perchè aggiungere solo le foto mi viene difficile per due motivi: sono connesso via cellulare (quindi aggiungere qualcosa come una foto mi "succhia una botta") il traffico giornaliero è limitato a 50 mb (tanti, non troppi) e lento...

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Wheeling#69

Complimenti per il tempo dedicatogli.
L'ho letta velocemente e sicuramente per chi è alle prime armi va più che bene.

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Mattrace

ottima guida
se dovresti fare modifiche in futuro inserisci qualche foto se possibile e magari falla in .pdf

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frankie zappa

...vorrei veramente sapere perchè è stata valutata "insufficiente" da alcuni...
non per critica! ma per capire e rendere pubblico a tutti i lettori del post dove questo "racconto" erra o cosa tralascia...

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Wheeling#69

Perchè per molti leggere più di qualche riga che non siano ca****e risulta troppo difficile, quindi non sapendo cosa dire in merito le dicono loro le ca****e.

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Dino#21

ottima guida, quando la termini mi mandi il pdf magari con qualche foto?

brix29

ottima guida

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