teoria sulla scelta cupola
 

Vorrei sapere se la mia teoria sulla scelta della cupola sui bzm è questa:
nel mio motore voglio avere delle fasature basse per avere più coppia in basso, in partenza sotto il cilindro avevo 0,90 di guarnizioni quelle di metallo ne ho tolte 0.50 per avere la fasatura che mi piaceva, quindi per riportare lo squish come prima dovrei prendere la cupola negativa della bzm -0,50 giusto??:smt124

Eh si.

Abbassando molto le fasi è vero che guadagni qualcosa sotto ma globalmente va decisamente meno. E abbassando troppo non è nemmeno detto che guadagni perchè il guadagno potrebbe essere in un range di rotazione poco utile. Abbassare il cilindro è si un metodo sbrigativo ma,per la mia modesta opinione,poco fruttuoso.
Inoltre se possibile sconsiglio decisamente l'utilizzo delle cupole cosidette negative...il perchè mi pare ovvio. Non sono mai della misura esatta della canna e la testa non ha spine di centraggio,il che vuol dire che difficilmente si riuscirà a centrarla con precisione. Molto probabilmente negli spigoli "di base" sporgenti si accumulerà calore (come in qualsiasi spigolo),sono i cosidetti punti caldi che possono facilitare la detonazione con le temperature che vengono raggiunte in esercizio,decisamente fuori norma per un 2 tempi. Ora l'ho fatta un po' "esagerata" la questione ma è per farvi capire i problemi,che si possono tranquillamente notare anche solo osservando un cilindro dalla zona inferiore con quelle cupole negative montate. Sono del parere che se si vogliono usare devono avere lo stesso diametro della canna,devono quindi essere sostanzialmente contigue,e deve essere assicurato il perfetto centraggio. In caso contrario meglio puntare su altro.

meglio di wikipedia , grande :si:

personalmente userei una cupola troncoconica fatta a misura per ottenere alto rdc,in modo da avere molta spinta sotto,poi sicuramente da qualche altra parte mancherà,ma non si può avere tutto....

cupole
 

Ma io stò parlando delle cupole della bzm quelle che si incastrano nel coperchio testa penso che siano delle misura della canna!!! io ho il cilindro della bzm se le ha fatte penso che vadino bene e a misura!!!!

Non è mia usanza scrivere per allenare le dita ;) Prendine una,armati degli strumenti opportuni,misura,osserva e trai le tue conclusioni :si:

Una precisione al centesimo ti ricordo che COSTA. Ovviamente per loro,come per i produttori afetrmarket,è più conveniente "stare sul sicuro",filosofia che non combacia tanto con quella di un motore nato per correre.

che altro dire !!!!! :si:

Pensa che bello sarebbe avere sei diametri di cupola x sei diverse misure di canna,il tutto moltiplicato x due,dato che esistono sia positive che negative,due o più spine di centraggio,una passeggiata scegliere quella giusta.

Per incrementare il tiro in basso a scapito degli alti regimi
potresti anche provare il collettore lungo della BZM
e se non basta puoi aggiungerci una flangetta al collettore
ora su 2 piedi non saprei quanto si riesce a metterla se puoi arrivare a 2-3 cm
Poi potresti provare lamelle da 0,25 se già non le usi,
ed anche incassare il pacco nel carter.
Le teste anche loro si possono influire sull'erogazione
con la larghezza della banza,
più larga privilegia il tiro in entrata in coppia.
...però dai non abbassare le fasi che lo fai andare solo meno...

Se ha un motore e marmitta tutto BZ difficilmente avrà spazio per mettere flange sul colettore, il cono della marmitta passa a 1 mm dal supporto motore della testa:si:
Su pacco lamellare BZM, le lamelle da 0.25 usate su albero a spalle oro durano forse 1 o 2 turni:si:
http://s4.postimage.org/4mn11lvr8/DSC06019.jpg
(Pacco non mio e non originale...ma rende di come vanno le lamelel da 0.25:si:)
In BZ c'è un motivo se forniscono i motori con le 0.32 e le 0.37 :si:

Ora quanto spazio ci sia fra pancia e motore non sò
che ce n'era poco lo immaginavo,
però la BZM fà il collettore lungo
se poi non basta il metodo più semplice per allungare ancora un pò
è la flangetta allo scarico.
Le lamelle da 0,25 son morbide per carità
ma usate senza stopper la rottura te la vai a cercare,
tralasciando che quella è fibra di vetro e non carbonio,
non che ci sia poi tantissima differenza, ma c'è.
Francamente non sapendo di quanto stanno di norma le lamelle su un motore così
ho sparato 0,25, cmq se monta le 0,37 (mamma come son dure nemmeno sul 125 le avevo così dure) può provare le 0,32
se ha le 0,32 può provare le 0,30 o le 0,27
Questi motori saranno anche lo stato dell'arte del 2 tempi,
ma il pacco lamellare senza stopper mi fà lo stesso effetto del rumoraccio
del gesso sulla lavagna.

Simo e Gigi, non me ne vogliate, ma quello che chiedete mi sembra un pelino troppo.
BZM commercia cupole dalla 0 alla +0.5 e -0.5 per un totale di 10 cupole (tra l altro ditemi quante altre marche producono tutte queste cupole).
Che moltiplicate per le 6 dimensioni delle canne fanno "solo" 60 cupole...che avrebbero mezzo centesimo di differenza di diametro l una dall altra...

Mi sa che non avete capito. Non mi pare di aver detto che serve una cupola a zero sempre,non riesci nemmeno a montarla ed è assolutamente impensabile avere variazioni sul diametro di 5 millesimi tra una e l'altra. Prendiamo il caso delle positive,che sono a incastro. Basta fare una che abbia il giusto gioco sulla selezione 0 (la più stretta) da permetterne il montaggio ma che una volta sia in sede non si muova...possiamo chiamarlo un montaggio a zero,ma che a zero di fatto non è perchè un piccolo gioco lo avrà (e lo deve avere) sempre. Il tutto è facilitato cmq dal raccordo che c'è in cima alla canna. In questo modo spine non servirebbero nemmeno,perchè sono autocentranti.

Non è di sicuro una soluzione utopica perchè lo trovate su qualsiasi termica con teste incassate. Recentemente mi è ri-capitato in mano uno Stage6 RT da scooter,quello con la basetta per spostare i prigionieri esterni. Non è un cilindro che costa 1000 euro,non è un motore da GP,ma ha una testa che segue i principi da me sopra descritti.

Riportate la cosa inversamente sulle cupole negative,ossia che siano a misura con la selezione più larga. Però qui rimane il problema del centraggio ed è per questo che ne sconsiglio l'utilizzo a meno che uno non si faccia delle spine.
Tutto questo trascurando che non ho mai trovato reali benefici nell'abbassare il cilindro,quando uno cerca potenza ai bassi regimi ci sono altre strade da percorrere.

Io comunque metterò la cupola negativa -0,50 perchè con quella mi fà avere delle fasi che mi interessano poi il centraggio della cupola mi armerò di pazienza e in un modo o nell'altro lo farò se la bzm le vende un motivo ci sarà non penso che faccia dei danni al motore poi sono sicuro se uno se le fà fare con tutti i requisiti tecnici da ingegnere sarà meglio ma io per la cronaca sono un "Amatore".!!:smt124

prova
 

Ma si fai bene a fare delle prove o esperimenti, a mio giudizio potrebbe funzionere, unico problema che ho riscontrato anche io è che il pistone al punto morto inferiore probabilmente non aprira bene tutte le luci di aspirazione, e forse neanche di scarico.... se vuoi allungare lo scarico devi mettere la flangia ma anche un anello (di produzione propria) tra il collettore e l'espansione dello stesso spessore della flangia, se no non ci sta la pancia della marmitta.

p-s. io ho provato a comprare il "cornetto" tra filtro e carburat.... ti diro se mi abbassa un pochino "la coppia"

Ovvio che nessuno ti vieta di abbassare le fasi,
però sai già cosa otterai.
Otterrai la stessa curva di erogazione
ad un regime più basso e con minor forza.
Fai attenzione allo squish,
che noi in europa siamo abituati a misurarlo in rapporto alla cilindrata
del motore, ma in realtà è relazionato anche alla fase di scarico,
infatti i Japp misurano solo dal bordo dello scarico,
quindi abbassando e ridandogli il solito squish in decimi
geometricamente hai la stessa compressione di prima,
ma in realtà sei molto più compresso.

Be teoria che decanta hai ragione tu....ma parliamo di moto con sospensioni che addolciscono l'erogazione. Nel nostro caso si cerca molto la gestibilità del tutto avendo un'erogazione dolce che è prerogativa di un diagramma più basso. Poi stiamo sempre li ....è il pilota che dovrebbe dire al preparatore che tipo di erogazione vuole 



Grc Rrz the power of dreams 

Qui si sta parlando di minimoto,non vedo cosa c'entrino le sospensioni francamente...ma sulle moto non è che la cosa sia così semplice come la fai tu...un'erogazione appuntita mette in crisi notevolmente le sospensioni,rendendo magari molto più difficoltoso il setup. E quando hai a che fare con precarichi,regolazioni di estensione,compressione e interassi...senza considerare che magari una modifica sul mono perchè si si scomponeva in accelerazione ti va a influire sul suo comportamento in staccata e quindi pure sulle forcelle. Nelle minimoto il setup ciclistico è talmente banale che il problema,secondo me,non sussiste.

Inoltre,ti posso assicurare che erogazione e valore assoluto della fase non c'entrano NULLA. Al massimo l'erogazione dipende dalla geometria delle luci e dalla distribuzione delle fasi,ma assolutamente non dal loro valore assoluto in gradi. ;) Sono proprio cosa slegate,perchè una cattiva erogazione dipende da buchi e incertezze nella curva di potenza o da una potenza massima in un regime "fastidioso" nella guida.

non ho detto che è semplice nulla cmq forse mi son mal spiegato io....intendevo dire che le minimoto non hanno sospensioni e quindi si cerca di avere un erogazione giusta ad un regime di giri giusto ....tutto quì