Come preparo un motore cinese con BB
 

come da titolo
rendo visibile a tutti i procedimenti che
uso io per preparare un motore con BB.

innanzi tutto i componenti.

un motore "pompato" si costuisce su componenti nuovi o seminuovi,
per non pregiudicare l'affidabilità e non perdere prestazioni.
Iniziamo la "gita" dal cuore del motore e poi via via entreremo nel dettaglio di ogni singolo componente.

Parto dall'albero motore xkè da poco è in commercio un albero spalle piene corsa 35mm
contro i 33 di uno spalle piene normale.
Questi 2mm in più non è solo cilindrata, c'è molto di più dietro...
andiamo a vedere le differenze.
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al primo sguardo sembrano identici,
la differenza è solo nella biella che è montata 1mm più esterna dall'asse dell'albero,
questo consente di guadagnare 2mm di corsa,
1 al PMS 1 al PMI.
Questa piccola differenza può trasformare completamente un motore.

Un BB montato con guarnizione in carta ha una durata di apertura di travasi e scarico di 110° 165°
un pò poco per un motore "pompato"
con una fasatura simile il motore ben difficilmente supererà gli 8000.
Montando l'albero 35mm invece la fase si trasformerà completamente
spostandosi a 127° 175°rispettivamente travasi e scarico.
Con queste fasature si può superare abbondantemente i 12000
(i 175° di scarico sarebbero pochi ma non sarà un problema portarlo a 185°/190°, vedremo più avanti come)
Per raggiungere queste fasature è stato sufficiente montare il BB con la guarnizione in carta e
una delle 2 guarnizioni da 1mm che viene data insieme all'albero.
La compressione aumenterà leggermente per via della maggior cilindrata
ma lo squish rimarrà invariato,
xkè l'albero sale di 1mm in più al PMI e lo abbiamo compensato mettendo la guarnizione sotto al cilindro da 1mm.
La nota negativa però è che l'albero non gira dentro i carter,
per consentirne la rotazione si deve procedere alla barenatura dei carter,
che io cmq uso cmq con ogni motre (anche negli zippati) per agevolarne il funzionamento a gli alti regimi.
Io porto il diametro della camera di manovella da 57mm a 60mm.
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per consentirne la rotazione può bastare anche una leggera fresata all'angolo del carter fatta a mano col dremel.

il prossimo step saranno le lavorazioni sui travasi di cilindro e carter.

figo........il costo? se si barenano i carter homemade solo il prezzo dell' albero se li comprate da io n bello 30 euro e l' albero 25 euro su avotecnica

non stò facendo pubblicità,
stò rendendo visibile i miei metodi,
son partito dall'albero xkè può essere un ottima base per tutti i motori BB,
la fasatura è tra le cose più importanti in un motore e poterla variare semplicemente montando un albero motore
può essere preso anche come un upgrade motoristico.

lo so volevo solo specificare:si:

Ed ecco la famosa guida :lol1: come sempre sei un grande !!

La mia scelta per il BB è ricaduta su un 2 travasi,
che essendo mal reperibile ho optato per un cilindro originale alesaggio 44mm
al quale taglierò la testa e ricaverò a mano il 3° travaso.
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per la marmitta invece scelgo questo modello
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che nonostante sia brutto il collettore ha una bella pancia e la lunghezza della
marmitta ci consentirà un accordo ben oltre 12000.

:sbav: Complimenti n-bello :sbav: veramente !!

Molto interessante....continui vero a spiegare anche come fai il 3° travaso? Per i niubbi come me è oro colato questa spiegazione!

la durata di apertura dei travasi è una cosa fondamentale in un motore,
molto più che del dimensionamento dei travasi.
basti pensare che per far passare più benzina in camera di scoppio
non serve solo avere travasi grossi,
a parità di dimensione se stanno aperti più a lungo passerà molta più carica fresca.
Oltretutto l'unica cosa che incide sul carattere del motore è
la fasatura, ovvero più sarà alta e più la potenza si sposterà ad un regime elevato
perdendo ovviamente potenza ai bassi regimi.
Allargare i travasi non ci farà aumentare il regime di rotazione.
Mentre il rapporto tra travasi e scarico ci darà la propenzione di un motore
a salire di giri o allungare.
intorno a 50°55° si avrà molta coppia
60°65° molta potenza.
195°-130°=65°
180°-130°=50°

tanto per fare un esempio
i motori scooter originale sono all'incirca 110° 165°
i GT base in ghisa sono a circa 110° 175° sia malossi che polini,
I MHR replica e polini corsa a 120° 185° circa
i trofeo polini evo e malossi MHR 130° 195° circa

:sbav: Mi si apre un Mondo :si:

si ma non si può alzare un motore di 20 gradi e poi sarebbero da rivedere altre cose molto piu importanti con l rdc, squish, testata, carter con inclinazioni giusteun pacco lamellare decente, una anticipo corretto, una marmitta dimensionata per il motore cuscinetti ad alte velocità in bachelite, centratura dell albero e tante tante cose... farei lo stesso pure io ion_bello però insieme ad altre cose..

Con nessun presupposto di offesa,
sarebbe meglio che tu rileggessi il tutto.

Innanzi tutto voglio spiegare il xkè opto per un cilindro con 2 travasi.
I vari kit BB hanno già da 1 a 3 travasi supplementari,
ma francamente non ce n'è uno che mi piaccia,
xkè i travasi supplementari sono fatti a fresa o trapano a colonna,
e oltre ad essere tondi sulle pareti hanno l'ultimo tratto prima di entrare in camera angolati a 90°.
Potrebbe andar bene per i laterali che devono lavare bassi, ma non per la coanda
dove sul facchinetti si consiglia un angolazione compresa fra 30° e 45°
in base alle caratteristiche che vogliamo dal motore.
Quindi visto che 3 travasi fatti bene bastano ed avanzano
preferisco andarmi a fare il 3° travaso con un trapanino elettrico,ù
in questa maniera potrò dare l'inclinazione che voglio.
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mentre per i travasi laterali andrò a incrementare le dimensioni e varierò anche la forma.
Questi cilindri hanno le pareti inclinate per aumentare la pressione nel travaso,
siccome di pressione ce n'è anche troppa io le pareti le farò tutte dritte, in modo
che la dimensione sia costante.
Prima di cominciare i lavori serve di sapere come vogliamo procedere,
quindi dobbiamo decidere la fasatura della coanda che non necessariamente
deve essere come i travasi laterali.
Io lascerò la coanda 2°/3° più bassa dei laterali come avviene sugli scooter,
questo dovrebbe darci un pizzico di coppia in più a scapito di qualche giro in allungo.
iniziamo col disegnare il travaso con un pennarello.
Segnamoci prima dove sono i fermi delle fasce per evitare di far entrare le congiunzione dentro il travaso.
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Per adesso dedichiamoci alla coanda.
Vediamo quali saranno gli utensili che ci serviranno.
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useremo le pietre per togliere la cromatura,
i fresini in acciaio dolce si sfilerebbero subito sulla cromatura.

togliamo la cromatura con la pietra
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travaso sgrossato
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Travaso pronto da lucidare un pò con la tela
ma non troppo, la 80 basta.
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sui go kart la usano la luce di segnale piu alta dei primari e secondari anche nelle aprilia ufficiali a disco rotante mi sembra, ma cosi dovrebbe essere ok... che se si facessero dei fori booster supplementari sarebbe una gran cosa... vorrei sapere di piu su come viene effettuata la testa grazie ;)

adesso vine la parte più difficlie per un praparatore,
fare i travasi laterali uguali.
cominciamo con il disegnare il travaso sulla canna.
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una cosa importante è mantenere l'inclinazione dei travasi direzionati contro la coanda in questo modo
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come dicevo è una scelta,
anche nelle minimoto viene fatta la coanda più alta dei travasi laterali,
ma sono motori differenti.
Questo motore ha troppo pompaggio come gli scooter e il rapporto corsa alesaggio è sproporzionato.
La mia scelta è tenerla più bassa di 2°/3° poi ovviamente ognuno può provarsi le varie soluzioni,
l'importante non sono le misure, ma capire come cambia il motore alla variazione di queste misure.
La testa sarà una normalissima BB,
xkè questo motore è fatto per una categoria che obbliga l'uso di componenti cinesi,
ovviamente per questo motore farò una banda di squish in base alle mie preferenze.

ecco come viene il travaso laterale.
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ed ecco la differenza fra originale e lavorato
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