Altezza dei travasi e delle coande
 

Ciao a tutti,
come da titolo ho alcuni dubbi da chiarire riguardo l'altezza dei travasi rispetto a quella delle coande.
Il mio cilindro ha i travasi a 120' , le coande a 100' e lo scarico a 185'.
Siccome in questa configurazione il motore ai massimi reggimi singhiozza come se mancasse di "respiro" (e badate bene non si tratta di carburazione per cui non la nominate neppure!!!!), mi chiedevo se l'altezza cosi bassa delle due coande rispetto ai travasi non permettesse il sufficiente riempimento della camera di scoppio quando i reggimi sono elevati.
Magari mi tocca alzarle per portarle allo stesso livello dei travasi?

"normalmente" il coanda deve esse piu' o meno all'altezza dei travasi primari, la fasatura si puo' discostare di un paio di gradi ci sarebbe da fare un discorso ampio sulla loro forma, direzione e altezze, ma su questo tipo di cilindri io mi limiterei a metterlo alla stessa altezza, l'importante è che "spari" alto verso la cupola.

Pienamente daccordo,
secondo me quei singhiozzi a gli alti regimi è un problema di corrente.
Non sono pratico di scossa,
ma ragionando con uno che ne capiva, queste bobine sfasano l'anticipo in base al regime,
e se tutti i componenti nono sono ammodo potrebbe sfasarsi troppo...
io proverei a variare l'anticipo...

io di solito anticipo finchè no ho "sintom negativi" a quel punto ritardo un pochino, da come la vedo io queste bobine a meno che non funzionino, soffrono di un certo ritardo naturale al salire dei giri

Ho notato che si parla molto spesso di limare, fresare, tagliare, variare fasi e carburazione ma mai nessuno ha mai parlato di anticipo o ritardo di accensione.
Non che questo voglia dire che non abbiate ragione ma se non se ne e' mai parlato non vorrebbe dire che magari i cilindri cina ad aria limati e fresati non necessitino di variazioni di accensione?
Mi resta comunque il dubbio sulle coande 20' piu basse dei travasi.
Quali conseguenze potrebbero portare?

Secondo me 20 gradi di differenza,limitano l'effetto della coanda che oltre ad effettuare il lavaggio sulla parte posteriore del cilindro dovrebbe mandare un segnale anticipato di apertura sulle lamelle,ma essendo 10 gradi più bassa dei travasi principali anticipa ben poco,per quanto riguarda l'anticipo,piacerebbe anche a me sapere quali sono i valori originali,per adeguarli sul mio prossimo motore anche se su questa tipologia di motore sicuramente ci saranno delle variazioni ,che io sappia l'anticipo va regolato anche in base all'rdp, aumentandolo si guadagna sotto i 6000 rpm,ritardandolo si guadagna oltre gli 8000(correggetemi se sbaglio).

Come sai, io l'effetto apertura lamelle tramite coanda non lo concepisco,
se ancora avevo la GRC tappavo la coanda con lo stucco per dimostrarlo.

Quindi bisogna portare la coanda alla stessa altezza dei travasi?

per incominciare..... sicuramente SI

Dopo di che provi e vedi se per caso il problema sussiste cerchi anche nella parte elettrica come ti è stato giustamente consigliato.

Se si ragionasse per un motore fatto con criterio sarebbe un pò differente,
cioè, la mancanza di prestazioni della cina aria
è anche la mancanza di travasi,
ci si potrebbe porre il problema del lava male se lavasse adeguatamente,
ma siccome ha 2 piccoli e brutti travasi laterali
allora anche la coanda aumenta il lavaggio e quindi le prestazioni.
Ora la capacità di lavaggio non è solo la dimensione del travaso o il loro numero,
ma anche il quanto rimangono aperti, ovvero 120/360 è di più di 100/360,
quindi portare le coande a 120° ti aumenterà senza dubbio il lavaggio.
Ora però non dimentichiamo che il motore nasce senza coande e non singhiozza
e ci sono minarelli da 16000 giri che hanno solo travasi laterali e piston port.

Fai una prova,monta il volano senza chiavetta,girato di qualche grado in anticipo o in ritardo e vedi se il comportamento del motore cambia,anche il filo della candela originale non è un granché ,poco isolato e scarso di rame,la scintilla è bella?

facendo cosi il volano si sposta sicuramente... è normale secondo voi che se si tocca il filo o la pipetta si prenda la scossa?

il volano non stà fermo per la chiavetta,
stà fermo per il cono,
la chiavetta serve solo per darti la posizione della scintilla,
sennò ogni volta dovresti montare il volano con il comparatore.

No non è normale prendere la scossa toccando il cavo della candela o la pippetta.

Molto bene, allora mano al dremel!!!

Ciao a tutti,

riapro la discussione per aggiornamenti sulla situazione.

Come consigliato ho alzato le coande fino a portarle alla stessa altezza dei travasi ma ho anche variato la fase d'accensione ritardandola di cinque gradi.
Ieri ho fatto un pomeriggio di turni alla pista BZM (ex free time village) ed ho notato con interesse che il problema dei "singhiozzi" al massimo dei giri e' notevolmente diminuito....anzi per l'esattezza dopo aver effettuato il primo giro per pulire le gomme e scaldare un po il motore alla fine del lungo rettilineo il problema era quasi del tutto sparito per poi ripresentarsi lievemente a motore caldo.

Mi chiedevo se la maggior parte del beneficio sia dovuto al ritardo d' accensione ed eventualmente converrebbe ritardare ancora?...a cosa potrei andare incontro?

Ritardando troppo il problema potrebbe presentarsi ai bassi con perdita di potenza e ripresa.

Riguardo il singhiozzare io punto il dito sull'anticipo di accensione.
Come l'hai variata?
Se ritardi l'accensione, dopo potresti valutare di comprimere un pò...

Ho fatto un segno di riferimento sul volano.
Ho montato il goniometro sul volano poi ho preso il PMS ed azzerato il goniometro.
Il PMS purtroppo ho dovuto prenderlo con tanta pazienza perche non ho l'adattatore per il comparatore (e non avevo candele vecchie per costruirlo).
Ho ruotato il volano fino a portare il centro tra i due magneti sotto al centro dei ferri della bobina ed ho misurato l'anticipo (35 gradi), infine ho ritadato di cinque gradi, togliendo precedentemente la chiavetta.
Nel frattempo ho anche segnato con il pennarello una bellissima scala graduata sul carter.

Riguardo alla compressione per adesso ho soltanto una guarnizione di rame da 0,5 sotto alla testa piu una rondella sotto alla candela...potrei togliere quest'ultima anche se non mi sembra di avere grossi problemi di mancanza di coppia.

35 gradi sono tanti, per il motore originale che gira a 8000 ci può stare ma aumentando giri e rdp,con una testa con corona di squish che velocizza ulteriormente la combustione l'anticipo andrebbe ridotto,non ci sono dati certi perchè le variabili sono molte ma a 10000 giri l'accensione dovrebbe stare sui 25 gradi,poi nel nostro caso a trasmissione fissa si dovrà trovare una via di mezzo.ho visto che diverse motoseghe usano accensioni ad anticipo variabile chissà se sarebbe possibile un trapianto.

Provero' a ritardare di altri cinque gradi ma non so se e' possibile andare oltre.
Qualcuno ha fatto gia' delle prove del genere?