Se tornisci la testa per farlo entrare dentro il cilindro, non hai il vantaggio del closed-dek ma il bello di non avere il piano del cilindro al pari dell'area di squish. Comunque è sempre una trovata buona.
In merito alla marmitta abbinata al motore peugeot, io avevo risolto facendo una marmitta ex novo che passava alta.... tipo motori da cros.
In pratica il collettore girava attorno al cilindro e scaricava dritta per dritta sopra al motore, con il silenziatore controvento classico da scooter.
Quindi penso che il problema dell'accordatura fasi / marmitta lo avevo superato.

http://img84.imageshack.us/img84/4065/provaiy4.th.jpg
io sapevo che il closed-deck era la testa che entra nel cilindro in questo modo,
come alcuni cilindri polini per SR che ho visto

ottimo, hai foto son curioso di vedere, adoro i lavori hand-made :sbav:

http://triton.imageshack.us/Himg167/...=578&ysize=480

questo è lo scarico che al momento (da molto sinceramente) è smontato in favore di un più civine scarico Arrow Shark

P.S. Piccola precisazione....... i cilindri closed-deck, non sono quelli con la testa che gli entra dentro ma i cilindri raffreddati a liquido che sopra sono chiusi nel senso che hanno la parete esterna collegata a quella interna e il passaggio dell'acqua che avviene attraverso dei fori o asole, gli Open-deck, invece, sono quelli che hanno la canna e la parete esterna uniti solo sotto.

bella marmitta :si:
si ho letto su internet che dà quella spiegazione.
Allora nel 2t io non ho mai visto quella applicazione.
Mi pareva di aver letto quella cosa su un libro...bo...
forse confondo con "autocentrante" ...bo...
A quanti giri l'hai accordata la tua marmitta?
e che fase hai dato al cilindro?
quello che non sò per il morore da mini è quanto salire con le fasi, xkè
deve essere un motore a coppia bassa con grande allungo
ed io invece ho sempre cercato (con banco a rulli) la massima potenza lassù in alto alto fregandomene dell'allungo.

a dire il vero quella marmitta l'ho fatta partendo dalla base delle mie esperienze riguardo agli angoli e lunghezze conossciute nel mondo dei kart 125 e 100, quindi l'ho realizzata senza decidere a quanto accordarla, dato che l'ho realizzata almeno 13 anni fà e di formule per il calcolo mamritta non se ne trovavano molte in giro, c'era il libro "elaboriamo il 2T" ma dava indicazioni sballatissime.
Comunque non credo di essere andato lontano dal "giusto visto che poi le marmitte per l'RD 350 che ho fatto sono a metà tra le Giannelli e le Arrow dedicate a quella moto.
Alla fine quindi l'ho realizzata su una prova sbagliata iniziale. Aggiungiamo anche che il cilindro che montavo era un Polini preparato dal mio preparatore di kart che non ho indea che avesse combinato, ma sembrava un aereo da quanto volava.
Alla seconda rettifica, l'ho tolto e tenuto gelosamente da parte insieme ad un pistone giusto nuovo....
Non ci farò più un cavolo dato che ho in casa almeno altre 3 cilindri oltre all'originale e al malossino std che monto ora.
Ma non divaghiamo sui miei lavori ma sui tuoi che mi interessano e non poco.

Come procedono????

Devo andare a prendere una pila per il calibro un goniometro da scuola forare nel centro per metterlo sull'albero e un pezzo di filo di ferro :lol1:
dopo una volta decisa la fase dei travasi vedo quanto devo togliere dalla flangia.
Già, devo anche prendere cuscinetti e paraoli,
ci devo provare l'albero a spalle piene che spero sia più lungo di corsa,
che quello a spalle "normali" ho misurato 32mm che sarebbero pochini.
Quindi mi son chiesto...
ma se non tiene l'albero che faccio?
E il pensiero è sfuggito sui componenti TRD corsa 35,3 che (forse) sono anche più robusti.
Solo che se io calcolo la flangia per 32mm di corsa poi se un domani smatto, per arrivare a 35,3 devo per forza rifare flangia e testa....

http://img115.imageshack.us/img115/2...8004st8.th.jpg
Direi che posso procedere...
bello 6 cuscinetti e 6 paraoli 30€ pensavo di spendere il doppio.
barra filettata acciao c40 (mi par che abbia detto così)
e dadi acciaio G8 (mi par che abbia detto così)
2 goniometri (si sà mai se ne rompesse 1)
pila per calibro digitale
e stucco epossidico a volontà :smt124

così alla svelta ho misurato 14,3 mm in avanzo del cilindro,
7,2mm da togliere alla base per fare i travasi a 120°,
il restante lo devo tornire dalla testa togliendoci il valore desiderato di squish.
nel mio caso 7decimi
peccato la corsa di soli 32mm con questo albero.
provo anche quello a spalle piene sperando sia un pò più lungo...

l'albero a spalle piene è corsa 33mm
questo significa che accoppiare un cilindro alesaggio 44mm con albero a spalle piene si ha le migliori prestazioni.
L'albero a spalle piene mi risulta più lungo di 1mm nella corsa e fà 1/2mm più in alto e 1/2 più in basso.
Qundi dopo il montaggio occhio allo squish.

ma scusa una cosa.... perchè non piazzi il pistone al PMI e con i travasi a filo..... (lavorando sulla altezza della flangia e sul collarino di cilindro che entra dentro i carter)
poi la testa la fai di conseguenza per quello che ti manca al pistone per arrivare al PMS
Da quì, con il goniometro segni le fasi facendo con il pistone una lineetta sopra i travasi... a quel punto scavi come ti serve.
Scavi..... se tanto mi da tanto, con la corsa diminuita, le fasi dovrebbero essere già alte, no???

Si verrebbero troppo alte.
ma tanto tanto alte, oltre 135°/140°
Il travaso rimarrà in parte tappato dal pistone circa 1mm.
Cmq andare a fresarela parte alta in un cilindro in ghisa non è cosa da tutti.
Vuoi per la difficoltà a fresare la ghisa, vuoi per l'accessibilità della zona, vuoi per la forma di quella zona.
http://img178.imageshack.us/img178/2821/06122008qs4.jpg

vai bravissimo continua...:si:
ottima idea quella di metterci il motore del booster....
cmq una cosa ancora nn ho capito...ma la basetta ke hai fatto è servita per variare le misure dei prigionieri,xkè sennò il cilindro nn entrava??

serve per poter riportare la fasa dei travasi alla misura giusta,
La foratura dei prigionieri è la medesima,
Quindi i prigionieri avvitati nel carter attraversano flangia cilindro e testa.

sono veramente impaziente di vedere questo motore pronto! cmq fossi in te per l'alimentazione userei il kit polini big valve che così puoi usare i generosi pacchi lamellari per gli am6:si:

Si sarebbe ottimo, ma la mia paura è iniziare con troppa potenza :smt121
io cmq ho adocchiato questo, che se da un lato ha il collettore più bruttino, ha il pacco del minarelli orizzontale in alluminio già a monopetalo.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=001
Il collettore posso rifarlo in un secondo momento e così lo adatto alle mie esigenze, inclinandolo in avanti.

certo che il collettore in alluminio di quel pacco lamellare "non se pole vede"
Cazzarola, è identico a quello che monto nel mio Buxy...
Vai con quello allora :smt141

Per i travasi, è giusto il tuo discorso, e allora meglio che il pistone copra un minimo i travasi.... che poi accade nell'80% dei cilindri commerciali.
Per lavorare le luci in quella zona, logicamente ci vuoloe la fresetta ad angolo che entri li ed una buona mano per non fare i danni.

Sono sempre più curioso.

P.S. quanto hai speso per il cilindro???
In fiera non si trovano a meno di 60€

una curiosità...ma te il carter accensione(quello con la cordicella pe accende) lasci quello cinese??o ci adatti qulks'altro??fai conto ke ingomra molto qndo pieghi a destra...

Il cilindro è un malossi pagato 90€ a lucca.
Ho visto però alcuni cilindri DR che si vendono a 55€+SS su ebay,
per iniziare potrebbe andare, tanto con questi cilindri la potenza abbonda.
Io sono fuori budget con questo motore, ma è una cosa a parte questo motore.
Per lo stesso telaio ho un motore originale preparato che ovviamente cerco di spenderci il meno possibile.
Il 2° motore quello col cilindro da scooter lo prendo come "divertimento"
e anche se la spesa è più consistente le prestazioni dovrebbero essere molto superiori ad un normale motore cina preparato.

per il carter devo ancora decidere, ho diverse idee al riguardo

Che poi sarà che sono un fermo io, ma a me non dà fastidio