Prima di tutto misura correttamente lo squish, poi considera che con la corsa aumentata, io lo farei intorno ai 5/6 decimi, quindi in teoria dovresti spessorare di circa 3 decimi il cilindro, le fasi che ne escono ad occhio, sono circa come le attuali forse un poco inferiori, ma ripeto, è da misurare e basta, poiche' il calcolo è complicato.
Non ti stare a preoccupare, al massimo se vuoi abbassare ancora la fasatura fai tornire un poco la cupola sulla banda di squish e abbassi il cilindro

un poco circa 2 mm per passare da 140° a 120°...

Buongiorno Io 2 mm per abbassare di 20° circa? Cioè io adesso avrei fasature 143/193
e squish 1,3 se abbasso la base del cilindro di 5 decimi avendo così uno squish di 0.8 e lasciando l'albero con la corsa attuale cioè 37,2 che fasature dovrebbero venire fuori secondo te? Ipotetiche naturalmente.

Io non me le sono mika fatte tutte ste paturnie...mi sono preoccupato di raggiungere 0.7/0.8 di squish con gt 46 e cupola zocchi. La mini va benissimo così :)
Quindi albero AVT 39.2, carter lavorati come da schema della pagina precedente per far passare la biella, 1,6mm di spessore alla base del cilindro (peccato perchè ho lo spessore in alluminio della bzm da 2 mm, ma arrivare a 1,1/1,2 di squish ho paura sia troppo).

Io me li faccio perchè vorrei regolare le fasi lo squish e l'allungo in un'unica soluzione. Se dovevo solo regolare lo squish e non dovevo intervenire sulle fasi andava bene. Altrimenti dovrei spessorare sotto e togliere sopra. Lo squish a detta di tutti va bene 0.7/0.8 anche uno 0.9/1.0 va bene e fa durare il motore di più. Certo diminuisce un pò la compressione e quindi la coppia. 1.2 è altino... certo hai già più coppia per l'aumento di cilindrata perchè 20*20*3,14*39,2= :si:49.235 cc ma a che ci sei regola bene lo squish altrimenti per me è come fare un pò un lavoro a metà. Al max fai togliere qualche decimo in testa.

[20]*[20]*3,14*39,2= :si:49.235 cc [ ] Questi "numeri" tra parentesi quadra a cosa corrispondono?
Cmq ripeto, ho messo 1.6 mm di spessore alla base del cilindro ed ho 0.7/0.8 di squish.
Ecco, forse lo spessore da 2mm della bzm può andar bene con albero 39,8 :)

ma avevi detto tu: peccato che ho la base della bzm da 2mm... cmq è la misura del raggio del tuo pistone anche se ad essere proprio precisi precisi dovrebbe essere 39,5
quindi :
19,75x19,75x3,14x39,2 = 48012,013 insomma 1cc in meno
cioe raggio x raggio x Pgreco x corsa albero ottieni la cilindrata:si:

Si, ho una guarnizione della BZM in alluminio da 2 mm...che però è troppo, quindi ho dovuto arrangiarmi con le guarnizioni in carta fino ad arrivare ad 1.4/1.6 circa.

Fai bene a tenere in considerazione le fasature,
come squish hai le idee chiare,
adesso devi solo convincerti che un buon spessore in testa può anche migliorarti il raffreddameto,
basta che prendi spunto da un MHR testa scomposta...

Hai ragione non ci avevo pensato:si:

Una curiosità ma nche se le luci rimanessero un pelino coperte al pmi, se non ho capito male non sarebbe un problema giusto? Mi sembra che qualcuno mi ha detto che i bzm son così.

Sulla C1 di mio fratello, ho visto che la luce di coanda rimane appena coperta al pmi. Per il prossimo weekend voglio capire se c'è differenza cambiando configurazione al phbg 21, togliendo il polverizzatore AN266 e spillo W23 e rimettendo l'AU262 con spillo W7.

Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2

Non serve sbirciare i motori BZm o zokki,
basta pensare che il pistone ovviamente si muove
il travaso apre circa 60° prima del PMI e richiude 60° dopo
quindi la condizione del pistone allineato ai travasi sarebbe solo al PMI
che in gradi sarà 3-5 circa,
poi la massima pressione nel carter si ha appena apre il travaso
e non al PMI.

Ok ottima osservazione!

Oggi mi è arrivato l'albero di AVT, onestamente non so come si misuri la corsa, ma dato che il pistone al pms sporge 1mm in più dal cilindro rispetto all' albero originale dovrebbe essere quello con corsa 39,2.
Però c'è un problema, la biella non tocca i carter nei due punti segnati nel disegno BZM come mi sarei aspettato, ma sfrega di brutto all'interno della valvola, dato che il piede della biella è un po' più grosso dell'originale cina.
Cosa mi consigliate, conviene fresare il carter, oppure dare una molatina al piede della biella nei punti dove tocca?
Quanto spazio dovrei lasciargli per non rischiare che sfreghi quando è in moto?
Ma anche gli altri che l'hanno montato hanno avuto questo inconveniente?

Secondo me ti conviene fresare i carter che al massimo cambi con 30 euro che toccare un albero ita nuovo rischiando di rovinarlo. Magari posta una foto dove fai vedere dove sbatte la biella

Bisogna barenare i carters, e non per fare il precisino, ma la parte della biella che si collega all'albero è la testa della biella

Grazie per la precisazione, sai io faccio il falegname, quindi le bielle non le uso tutti i giorni e non sapevo che vivessero a testa in giù.:lol1:
Comunque ho provato a montare l'albero anche in un'altra coppia di carter che ho appena preso nuovi, con lo stesso risultato, durante la rotazione sfrega abbondantemente nella parte bassa del carter per circa 3/4 del giro.
Per barenare i carter cosa intendi, devo portarli a una rettifica o posso provare con il dremel?
Però non avevo letto di nessun'altro che avesse avuto questo problema, non vorrei che l'albero che mi hanno mandato sia difettoso, dato che mi è arrivato ieri posso ancora farmelo sostituire, voi che dite?

Io avevo mandato una mail per il 39,2 e mi avevano detto che c'era solo da lavorare i carter nella parte alta verso il cilindro per non far sbattere la biella. Nessuno ha parlato della parte sotto. Che sia difettato è un pò strano essendo italiano. Ti posto una foto del mio carter
http://img811.imageshack.us/img811/1944/dscn0662c.jpg

la lavorazione che dicono di fare è la parte segnata in rosso. Invece se non ho capito male tu dici che la testa di biella nella rotazione esce dalle spalle e striscia nella parte in verde?
Lavorarlo col dreamel bisogna stare attenti a non togliere troppo altrimenti nei carter entra aria, barenare dovrebbe essere rifare in rettifica la rotondità, almeno credo.

Guarda, io con il dremel ho sistemato tutto il motore della C1. Con una moletta e il dremel passa leggermente nel carter nella zona segnata in verde, allargandoti fino a metà carter. Non esercitare troppa forza e cerca di mantenere la rotondità. C'è da togliere solo qualche centesimo. Ed ho lo stesso albero AVT 39.2

Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2