No. Ad esempio minarelli li fa a testa con candela centrata

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dovrei aver rimediato un cilindro e testa di zip 50cc. sabato o domenica dovrei andarlo a prendere da un amico. a sto punto mi mancherebbe il pacco lamellare, fare la basetta, asolare i fori, tappare i carter, trovare un collettore per montare il mio phbg sul cilindro e poi? devo modificare lo scarico per farlo passare sotto i carter?

momento momento. ho visto il video della zippata di ionbello e ho visto che il carburatore è ancora infilato nei carter, quindi deduco che non debba modificare lo scarico, ma solo fare la basetta, raccordare i travasi,asolare i fori e scorciare il pistone oppure montarne direttamente uno da motosega monofascia e col cielo piatto. bisogna tornire comunque la testa?

Allora, se il cilindro è quello dei minarelli verticale hai l'aspirazione sul cilindro e quindi tappi i carters e adatti una marmitta che passi da sotto.
Se utilizzi i cilindri piaggio sfrutterai l'aspirazione originale dei carters e la marmitta può anche passare da sopra come da origine.
Si la testa và tornita ma dopo aver calcolato l'altezza della flangia che ti darà la fasatura da te scelta. Solo allora porterai il pistone al pms e calibro alla mano prenderai le misure per lo squish. Con queste misure saprai quanto deovrai far tornire la testa.

si si utilizzero un gt di zip. ma non si può avere lo squish desiderato senza dover tornire la testa? che fasature consigliate? la classica 120 di travasi e 180 di scarico?

Dalle immagini della guida di Io_N-bello ti renderai conto che ci sono parecchi millimetri dal pms alla testa. Volendo potresti spianare il cilindro in testa ma io ad esempio mi sono attenuto alla guida.
Tieni conto che per sfruttare la fasatura devi avere una marmitta accordata, quindi ad esempio scordati la jet pro con quella da te proposta

il problema è che si e no vedo 3 foto della guida purtroppo. comunque ho uno scarico replica bmz

La testa originale piaggio ha la candela decentrata,
e la camera di scoppio non ha una forma da camera di scoppio.
Se me lo passate ho la guida anche su un sito esterno che mi sono fatto alla bona...
http://ionbello.altervista.org/zippa...cina-aria.html

ho letto la guida, ma quello che non riesco a capire alcune cose. come si livellano i travasi in modo che aprano quando vogliamo noi? il goniometro devo attaccarlo all albero dalla parte del volano e poi parte frizione, ma c è un altra cosa che non capisco. devo metterlo in modo che lo 0 segni un punto particolare? che so punta su, giù. non so se mi avete capito. il bordo superiore è quello a lato testa o lato carter? immagino lato testa. poi non capisco in la parte dove devo togliere il valore tra pmi e bordo del travaso alla misura dei dadi. mettiamo che ho i dadi che escono di 10cm, a quei 10cm devo levar il valore? anche se poi i dadi quando tutto sarà avvitato non usciran così tanto?

La fase di travaso è la durata di apertura, o più precisamente
quanto stà aperto un travaso ad ogni giro.
Quindi a motore montato ma senza testa,
guardi il pistone salire e scendere,
da appena si apre il travaso ad appena si richiude è la fase.
Il goniometro dove lo fissi è lostesso, 1 giro di albero sono sempre 360°
l'importante è mettere lo 0 appena apre e leggere il goniometro nel punto dove appena chiude il travaso.

Ora come facciamo a sapere quanta flangia serve?
Spessoriamo il cilindro di 20 25 o 30mm
non fà differenza, possiamo usare delle barre filettate con dei dadi dove far appoggiare il cilindro,
regoliamo i dati ad esempio a 20mm,
adesso noi impostando lo 0 del goniometro al PMI (dopo approfondisco questo aspetto xkè ci sono cose importanti)
e facciamo salire il pistone della metà della fase che vogliamo ottenere xke il travaso è simmetrico
meta a salire e metà a scendere,
quindi se si vuole 120° saliamo di 60°
facciamo un segno al cilindro del punto dove si trova il cielo del pistone,
quella sarà l'altezza dove dovremo posizionare i travasi (il bordo superiore)
Quindi misuriamo dal segno a dove si trova il travaso,
e quella misura la dovremo sottrarre ai 20mm della basetta simulata con i dadi
e otterremo la giusta altezza della basetta.

Ora approfondiamo il discorso dello 0 al PMI,
in verità per federe dov'è lo 0 al PMI servirebbe un comparatore,
quindi una volta fatto il segno sarà bene verificarlo misurandone la durata come fossero dei travasi,
e poi aggiustarsi fino a che non si ottiene un valore corretto.
é bene star precisi con la fase xkè è un valore molto sensibile,
3° non fanno poca differenza,
ho visto gente fasare i travasi a 140° dicendo che vuoi che sia e poi i motori andavano malissimo....

oook ho capito tutto sin qui. invece per la fase di scarico?

lo scarico si fresa bene sia xkè ci entri col dremel
ma sopratutto xkè ha una forma semplice,
un travaso anche con un manipolo ha una forma secondo me quasi impossibile da rifare a mano libera.

Quindi io regolo i travasi e poi mi aggiusto lo scarico col dremel.

quello che chiedevo è come faccio a sapere che la fase di scarico la ho a 180°?

la misuri nello stesso modo che misuri i travasi.

quindi da 0 a 90°, distanza tra i 90 e il bordo del travaso e poi sottraggo questo valore alle viti e poi dal bordo superiore del cilindro tolgo questo valore, segno e freso sino a lì?

La basetta la devi regolare in base ai travasi,
lo scarico poi lo fai dopo che hai fatto la basetta alla fase che vuoi,
puoi si segnarti il punto salendo dal PMi della metà della fase che vuoi ottenere.
Però prima di fresare controlla sempre il sengo se è corretto misurandolo nella sua durata.
Sembra una rottura, ma si fà presto a sbagliare e 5° è una volata a cannarli.

uno squish che potrebbe andare bene per le fasi 120 e 180 quale può essere? per essere a metà strada tra allungo e coppia

intorno al mm sei già apposto.

perfetto allora. grazie per ora

Mi raccomando: è d'obbligo mettere le foto dei lavori in corso, altrimenti non ti aiutiamo più :lol1: