Una ventola radiale, cioè quello che in realtà è il volano, anche con meno alette muove in pratica la stessa quantità di aria ma con un rendimento peggiore, quindi a parità di potenza assorbita ne "soffia un po' meno ma alla fine l'effetto "resistenza non cambia molto, se si vuole farla pompare di meno le alette vanno abbassate, cioè diminuire la loro altezza (stringere il volano)... con le temperature alte però io non ridurrei troppo l'effetto raffreddamento...

grazie dell'info..... mi cimento nella costruzione della basetta allora=)

e secondo te non ci sono altri modi per alleggerirla... a parte togliere le alette?

Ora non che voglio scomodare qualche ing delle ventole,
ovviamente partendo dal presupposto che non è il numero di alette che conta ma il come sono fatte,
potrebbe anche essere che con metà alette possa anche "pompare" la stessa quantità d'aria,
e volendo sarebbe anche verificabile semplicemente misurando la temperatura del motore con i 2 volani,
però così a logica mi pare ottimistico pensare di muovere la stessa quantità d'aria col medesimo sforzo,
forse però se un ing si mettesse lì a disegnare delle pale specifiche potrebbe anche succedere...
Qualcuno nell'RSP utilizza il volano alleggerito?


Ma sei sicuro di non estremizzare troppo?
l'albero std è molto più leggero dello spalle piene...

pensi ci possano essere svantaggi?

la massa centrifuga ha un suo ruolo nel bilanciare un motore,
così spannometricamente
minor massa centrifuga maggior rapidità nel salire di giri ma minor allungo
al contrario
maggior massa centrifuga minor rapidità nel salire di giri ma maggiore facilità in allungo.

Poca massa centrifuga rende più sveglio il motore quando si sgassetta da fermi
ma mentre si viaggia non è proprio così evidente,
io la metto fra le cose da verificare sul campo e da regolare.

Poi tutto varia da motore a motore,
per esempio un motore con poca potenza magari beneficia di poca massa volanica a patto di non perdere troppo in allungo,
ma su un motore come la mia avotek dove il gas è molto sensibile
una massa volanica maggiore aiuta a rendere il motore più progressivo.
Per sensibile intendo che c'è da fare ammodo ad aprire gas xkè si impenna bruscamente per la coppia.

su questo hai sicuramente ragione

approfitto per chiederti un paio di cose:

-il mio pacco non ha gli stopper.. va bene lo stesso?
-il guidaflussi interno al pacco è da modificare o va bene originale?
- quanto deve essere lunga la basetta? (ovvero la distanza dal carter al punto in cui si va a poggiare il bordo il pacco

aaahhh...ora mi sento meglio...
:smt150
Non ho un età da consentirmi di iniziare frasi con
"quando ero giovine..."
però la cosa più importante che ho imparato
è filtrare tutte le ideologie e le fissazioni.
Troppo spesso il nostro cervello si confonde pensando che magari
con quella marmitta vado più forte e che dopo sarà tutta un altra musica,
oppure che con quel filtro dell'aria... ma ci sono innumerevoli esempi,
e delle volte l'assefuazione da possedere dopo quel qualcosa,
magari CI sblocca anche e ci fà migliorare.
Ovviamente non tutto è così, ma troppo spesso purtroppo si.



Venendo al pacco in questione,
non è un lavorone, anzi,
però avendolo provato non mi sento di consigliartelo,
xkè alla fine il motore della cina aria ha come collo di bottiglia esagerato il cilindro con i suoi travasi,
alla fin fine un pò di miglioramento come estensione in erogazione c'è xkè lavorano meglio le lamelle,
ma alla fine per quello che può passare dai travasi di un BB può bastare già il pacco originale modificato.
Certo che se però punti subito su un BB con travasi grandi, fasature da 10k giri e marmitta di derivazione mini a liquido allora...

Cmq come ti dicevo l'altezza del portapacco non lo ricordo,
prova il pacco nel carter che la punta rimanga a 2mm di distanza circa dalle spalle dell'albero,
(non ficcarcelo in mezzo!)
puoi misurare pure con un metro, poi arrotondi per eccesso,
tanto se stà a 2mm o a 5mm non muore nessuno,
il carter cina aria è compressissimo, sicuramente troppo.
Il mio pacco ha gli stopper, e li monterei xkè il portapacco non avrà una forma adeguata per le lamelle,
e dentro il mio pacco non c'era il guidaflussi,
ma lo rifarei col quicksteel come ho fatto per quello C1.
Il collettre C1 ha l'uscita tonda ed è buona.

ho provato ad infilare il mio pacco nei carter e mi sono accorto che i fori coincidono solamente con il pacco ruotato di 90°.
come posso fare?
gli stopper come li posso fare?

e certo, il flusso deve passare fra le spalle dell'albero...